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Sie sind bereit, den Hafen zu verlassen, geben einen Befehl an das Bugstrahlruder, und nichts passiert. Oder Sie hören ein Klicken, aber der Propeller dreht sich nicht. Für Skipper ist dies eine frustrierende Situation, besonders wenn Sie das Bugstrahlruder zum Anlegen an einem belebten Kai oder bei einer schwierigen Strompassage benötigen.

Die meisten Probleme mit dem Bugstrahlruder sind elektrischer Natur. In vielen Fällen können Sie die Ursache selbst ermitteln und das Problem mit einem einfachen Teil beheben. Regelmäßige Wartung der Anschlüsse und Verkabelung verhindert bereits die meisten Ausfälle. In diesem Artikel gehen wir die häufigsten Ursachen Schritt für Schritt durch, sagen Ihnen, was Sie selbst sicher tun können und wann es besser ist, einen Experten hinzuzuziehen.

Ursache	Selbst zu tun?	Was Sie überprüfen
Schwache Batterie	Ja	Spannungsmessung unter Last
Durchgebrannte Sicherung	Ja	Ersetze mit gleicher Ampere-Zahl
Defektes Relais	Manchmal	Klickgeräusch beim Testen
Festgefahrene Propeller	Ja	Auf Verunreinigungen oder Leinen prüfen
Defekter Elektromotor	Nein	Lassen Sie dies von einem Mechaniker überprüfen

Ausschluss zuerst: Stromversorgung, Steuerung und Sicherheit

Bevor Sie anfangen zu schrauben, lohnt es sich, die Grundlagen schnell auszuschließen, zum Beispiel indem Sie das Bugstrahlruder kurz aus- und wieder einschalten oder es zurücksetzen. Viele Probleme mit dem Bugstrahlruder beginnen bei der Stromversorgung oder einer einfachen Unterbrechung der Bedienung. Eine kurze Inspektion der Verbindungen und der Bedienung kostet Sie nur ein paar minuten und erspart Ihnen die unnötige Überprüfung komplexerer Teile.

Schnelle Checkliste:

•   Hauptschalter: Ist er an? Ein ausgeschalteter Hauptschalter ist häufiger die Ursache als Sie denken.

•   Batteriespannung: Messen Sie die Ruhespannung (12V System: mindestens 12,4V). Fällt die Spannung unter Last unter 10V, sobald Sie das Bugstrahlruder betätigen, liegt ein Spannungsabfall vor und die Batterie liefert nicht genügend Strom.

•   Kabel und Anschlüsse visuell prüfen: Prüfen Sie, ob die Anschlüsse an der Batterie fest sitzen und ob Korrosion (weißes oder grünes Pulver) an den Klemmen vorhanden ist. Feuchtigkeit in den Anschlüssen erhöht den Widerstand und kann zu Störungen führen. Wenn Sie im Allgemeinen an Ihrer Boots-Elektrik zweifeln, lesen Sie auch Boots-Elektrik anschließen.

•   Sicherung oder Leistungsschalter: Verfolgen Sie die dicken Kabel von der Batterie zum Bugstrahlruder, da die Hauptsicherung oft um eine Ecke oder hinter einer Verkleidung versteckt ist.

•   Bedienung und Schalter: Funktioniert das Bugstrahlruder über eine andere Steuerposition (Steuerhaus vs. Achterdeck)? Dann liegt das Problem beim Bedienfeld oder der Verkabelung dieses speziellen Schalters. Hat Ihr Bedienfeld ein Display oder eine Leuchte, prüfen Sie auch, ob ein Fehlercode angezeigt wird.

Sicherheit geht vor: Arbeiten Sie immer spannungsfrei, wenn möglich. Legen Sie keine Werkzeuge auf die Batteriepole und stoppen Sie sofort, wenn Sie warme Kabel spüren oder Brandgeruch wahrnehmen. Dies sind Anzeichen für Überlastung oder Kurzschluss, die Sie nicht selbst beheben sollten.

Die häufigsten Ursachen und was Sie selbst tun können

Viele Bugstrahlruder zeigen eine Störung über das Bedienfeld an, zum Beispiel mit einer blinkenden Leuchte oder einem Fehlercode. Wenn Sie ein solches Signal erkennen, suchen Sie zuerst in der Bedienungsanleitung Ihres Herstellers nach, was es bedeutet, bevor Sie weiter nach der Ursache suchen.

Wenn Sie die Grundlagen ausgeschlossen haben und die Bugstrahlruder immer noch nicht reagieren, ist es an der Zeit, die häufigsten Ursachen systematisch zu überprüfen. Für jede Ursache finden Sie: das Symptom, einen schnellen Test, was Sie selbst tun können und wann Sie aufhören sollten.

1. Schwache oder leere Batterie

Ein Bugstrahlruder, das nicht mehr reagiert, wird am häufigsten durch eine zu schwache Batterie verursacht, die unter Last zusammenbricht. Symptom: Das Bugstrahlruder reagiert langsam, schaltet nach mehrmaligem Betätigen ab oder Sie hören ein schnell wiederholtes Klicken des Relais. Dieses letzte Signal deutet auf einen Spannungsabfall durch hohe Belastung hin: Ein Bugstrahlruder zieht bei Gebrauch schnell 200 bis 400 Ampere. Wenn Die Batterie nicht genügend Kapazität hat oder intern beschädigt ist, sinkt die Spannung unter dieser Belastung ab, das Relais fällt ab und zieht wieder an.

Schnelltest: Messen Sie die Batteriespannung, während Sie das Bugstrahlruder bedienen. Wenn die Spannung bei einem 12V-System unter 10V fällt, ist die Batterie zu schwach für diese Belastung.

•   Was Sie selbst tun können: Batteriepole reinigen und fest anziehen, die Batterie vollständig aufladen und erneut messen.

•   Wann aufhören: Wenn die Spannung auch nach dem Aufladen stark abfällt, ist die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer und muss ersetzt werden.

2. Durchgebrannte Sicherung

Symptom: Keine Reaktion, kein Klicken, nichts. Die Stromversorgung wird bereits vor dem Relais unterbrochen und das Bugstrahlruder wird nicht geschaltet.

Schnelltest: Verfolgen Sie die dicken Kabel von der Batterie und suchen Sie die Hauptsicherung. Bei einer Schmelzstreifensicherung sehen Sie sofort, ob der Streifen gebrochen ist.

•   Was Sie selbst tun können: Ersetzen Sie die Sicherung durch denselben Wert. Verwenden Sie niemals einen höheren Wert, da die Sicherung die Verkabelung und das System vor Überlastung schützt.

•   Wann Sie aufhören sollten: Wenn die neue Sicherung sofort wieder herausfliegt, liegt ein zugrundeliegendes Problem vor (Kurzschluss, blockierter Motor). Suchen Sie dann zuerst die Ursache.

3. Defektes Relais oder Schütz

Symptom: Sie hören beim Bedienen ein Klicken, aber der Bugstrahlruder dreht sich nicht. Oder Sie hören gar nichts, obwohl die Batterie und die Sicherung in Ordnung sind. Das Relais ist die Schaltkomponente, die über einen kleinen Steuerstrom den Hauptstrom zum Bugstrahlruder-Motor schaltet. Sobald das Relais defekt ist, werden die Motoranschlüsse nicht mehr geschaltet und das Bugstrahlruder bleibt stillstehen.

Schnelltest: Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse am Relais fest sitzen und richtig verbunden sind. Prüfen Sie, ob sichtbare Verbrennungs- oder Schmelzspuren an den Kontakten vorhanden sind. Ein Relais, das klickt, aber den Motor nicht antreibt, muss fast immer ersetzt werden.

•   Was Sie selbst tun können: Das Relais austauschen. Beachten Sie vor der Bestellung: die Betriebsspannung (12V oder 24V), die maximale Stromstärke auf dem Typenschild und machen Sie ein Foto der Anschlüsse.

•   Wann Sie aufhören sollten: Wenn Sie sich über den Anschlussplan unsicher sind oder wenn mehrere Relais im System vorhanden sind, die Sie nicht erkennen.

4. Festgefahrene oder beschädigte Propeller

Symptom: Sie hören ein brummendes oder summendes Geräusch, spüren Vibrationen, aber der Propeller dreht sich nicht. Oder die Sicherung fliegt sofort heraus, sobald Sie den Bugstrahlruder betätigen. Dies deutet auf eine mechanische Blockade hin: Der Propeller ist blockiert und kann die Bewegung nicht übertragen.

Schnelltest: Überprüfen Sie visuell im Bugstrahltunnel, ob sich Seile, Plastik oder anderer Treibgut im Propeller verfangen hat.

•   Was Sie selbst tun können: Entfernen Sie die Blockade, aber nur, wenn Sie sicher zum Tunnel gelangen können und der Bugstrahlantrieb spannungsfrei geschaltet ist. Versuchen Sie auch nicht, den Propeller manuell in eine Richtung zu zwingen.

•   Wann stoppen: Wenn Sie nichts sehen, das Problem aber weiterhin besteht, oder wenn Sie Verschleiß oder Beschädigung der Propellerblätter vermuten.

5. Defekter Elektromotor

Symptoom: keine Reaktion (auch kein Klicken), der Elektromotor wird beim Bedienen warm, es kommt zu Rauchentwicklung oder Brandgeruch, oder die Sicherung fliegt nach dem Austausch immer wieder raus.

Eine häufige interne Ursache bei älteren Bugstrahlrudern sind verschlissene Kohlebürsten. Kohlebürsten sind die Verschleißteile im Elektromotor, die den elektrischen Kontakt zum Kollektor herstellen. Wenn Kohlebürsten zu stark abgenutzt sind oder in ihrer Halterung klemmen, stellt der motor keinen guten Kontakt mehr her und hört auf zu drehen. Eine regelmäßige Inspektion der Kohlebürsten verhindert unerwartete Ausfälle: Prüfen Sie, ob sie sich frei in der Bürstenhalterung bewegen und ob die Mindestlänge laut Handbuch noch nicht erreicht ist. Ersetzen Sie Kohlebürsten immer als kompletten Satz.

Andere Ursachen für einen defekten Elektromotor sind Feuchtigkeit im Motorgehäuse (durch eine beschädigte Dichtung oder Rost im Bugstrahlrudertunnel), Verschleiß durch jahrelangen intensiven Gebrauch und eine abgenutzte Zinkanode, die nicht mehr vor galvanischer Korrosion von Metallteilen im tunnel schützt. Die Lebensdauer eines Elektromotors hängt stark von der Wartung des Schiffes und der Nutzung unter hoher Belastung ab.

Wann ein Austausch selbst klug ist und wann es besser ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen

Die meisten Bugstrahlprobleme lassen sich mit einem kleinen Teil beheben: einer neuen Sicherung, einer sauberen Batterieklemme oder einem ausgetauschten relais. Diese drei Schritte können Sie als Skipper gut selbst durchführen, vorausgesetzt, Sie arbeiten ruhig und schalten den Stromkreis spannungsfrei. Verschleißbedingte Teile wie Kohlebürsten erfordern etwas mehr Wissen, können aber mit der richtigen Anleitung ebenfalls selbst ausgetauscht werden.

Holen Sie einen Mechaniker an Bord, wenn:

•   Eine neue Sicherung sofort wieder herausfliegt, auch nach der Beseitigung einer mechanischen Blockade.

•   Rost oder Feuchtigkeit im Bugstrahlrudertunnel oder am Motorgehäuse sichtbar ist, was auf strukturellen Verschleiß hindeuten kann, der die Lebensdauer des Systems beeinträchtigt.

•   Sie geschmolzene Kabelisolierung sehen oder einen unerklärlichen Brandgeruch wahrnehmen.

•   Sie die Verkabelung nicht erkennen oder den Anschlussplan des Relais nicht nachvollziehen können.

•   Der Elektromotor wird heiß, ohne sich zu drehen, was auf einen internen Kurzschluss (Motor kurz) hindeuten kann.

So bestellen Sie das richtige Teil ohne Fehler:

•   Notieren Sie die Spannung Ihres Bugstrahlrudersystems: 12 V oder 24 V.

•   Suchen Sie das Typenschild am Bugstrahlruder oder am Relais und notieren Sie die Modellnummer und die maximale Stromstärke.

• Machen Sie Fotos von den Anschlüssen, bevor Sie etwas losschrauben.

•   Zweifeln Sie? Schicken Sie das Foto und die Modellnummer per WhatsApp an AB Marine, um Ihnen beraten zu lassen.

Häufig gestellte Fragen

Warum klickt mein Bugstrahlruder nur?
Das deutet meist auf eine zu schwache Batterie oder einen schlechten Kontakt an der Sicherung hin. Messen Sie zuerst die Spannung unter Last.

Kann ich eine Sicherung selbst ersetzen?
Ja, solange Sie eine Sicherung mit der gleichen Amperezahl wie die alte verwenden.

Wann rufe ich besser sofort einen Mechaniker an?
Sobald der motor überhaupt nicht mehr dreht, oder Sie Funken oder einen Brandgeruch riechen.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an Bugstrahlruder-Ersatzteilen in der Kategorie Bugstrahlruder-Ersatzteile von ab-marineservice.com. Von Relais und Schützen bis hin zu Sicherungen, Batterieschaltern und Kabelmaterial. Sind Sieunsicher, welches Teil Sie benötigen? Wir helfen Ihnen gerne per WhatsApp oder E-mail weiter.

Man schaltet in den Vorwärtsgang, die Drehzahl steigt, aber das Boot bewegt sich kaum. Oder man hört ein Rasseln aus dem Maschinenraum, das letzte Saison noch nicht da war. Der Austausch eines Wendegetriebe kostet zwischen 350 und 1.950 € an Ersatzteilen, aber in vielen Fällen ist das Getriebe selbst nicht das Problem.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, welche Symptome zu welchem ​​Typ von Wendegetriebe gehören, welche drei Dinge Sie zuerst ausschließen und woraus sich die Kosten genau zusammensetzen. So wissen Sie, ob Sie bestellen oder erst etwas Einfacheres überprüfen müssen.

Was macht ein Wendegetriebe auf einem Boot?

Sie benÜtzen sie jedes Mal, wenn Sie anlegen, ohne weiter darüber nachzudenken. Ein Wendegetriebe ist das Getriebe zwischen Ihrem Motor und der Propellerwelle, das die Drehrichtung umkehrt, die Schraube stoppen kann und die Motordrehzahl in einem festen Verhältnis senkt.

Die letzte Funktion ist vielen Bootsbesitzern nicht bekannt. Auf dem Typenschild steht ein Verhältnis wie 2:1 oder 2,47:1, und diese Zahl bestimmt, wie viel langsamer sich die Propellerwelle im Verhältnis zum Motor dreht. Beim Austausch muss dieses Verhältnis stimmen, sonst passt das Getriebe nicht zu Ihrer Schraube.

Für die Diagnose ist vor allem der Typ wichtig:

• Mechanische Wendegetriebe. Hauptwelle und Nebenwelle stehen ständig über Zahnräder in Verbindung, der Rückwärtsgang läuft über ein zusätzliches Zahnrad. Es befindet sich eine kleine Menge Öl darin, das sauber bleiben muss.

• Hydraulische Wendegetriebe. Eine Lamellenkupplung wird durch Öldruck, betätigt über Kolben, angedrückt. Hier leistet das Öl die Arbeit, daher sind Öldruck und Ölstand kritisch.

Welcher Typ Sie haben, bestimmt, welche Beschwerden Sie bei Verschleiß erhalten. Das macht die Unterscheidung zum schnellsten Diagnosemittel, das Sie haben.

Wendegetriebe Probleme: Kaputt oder etwas anderes?

Man hört oder spürt etwas, weiß aber nicht, ob es ernst ist. Die Symptome eines verschlissenen Wendegetriebes unterscheiden sich je nach Typ, und gerade diese Unterschiede sagen Ihnen, wo Sie suchen müssen.

Symptome bei einem mechanischen Wendegetriebe

• Rasseln aus dem Motorraum. Ein rasselndes Geräusch im Leerlauf oder beim Einlegen weist auf Spiel in den Zahnrädern oder auf Verschleiß der rotierenden Teile hin.

• Rucken aus der Kupplung selbst. Ein hoher, gleichmäßiger Ton, der mit der Drehzahl mitläuft, stammt meist aus der Lagerung.

• Schalten ist schwergängig oder ruckelt. Wenn sich der Schalthebel schwer bewegt, prüfen Sie zuerst das Gestänge, da dies häufiger die Ursache ist als das Getriebe.

• Lässt sich nicht mehr einlegen. Wenn sich Vorwärts- oder Rückwärtsgang gar nicht mehr einlegen lassen, ist intern etwas gebrochen, und eine Weiterfahrt ist zwecklos.

Symptome bei einem hydraulischen Wendegetriebe

• Rutschen. Die Drehzahl steigt, aber das Boot beschleunigt nicht mit. Bei einem hydraulischen Getriebe bedeutet das fast immer zu wenig Öldruck oder verschlissene Kupplungslamellen.

• Weniger Knoten bei gleicher Drehzahl. Wenn Sie letzte Saison 6 Knoten bei 1800 Umdrehungen erreicht haben und jetzt 5, rutscht die Kupplung unter Last.

• Verzögertes Einkuppeln. Eine spürbare Pause zwischen Hebel und Bewegung deutet auf einen zu langsamen Öldruckaufbau hin.

Warum klappert mein Wendegetriebe?

Rappeln und Klappern stammen oft nicht aus dem Wendegetriebe selbst. Zwischen Schwungrad und Wendegetriebe befindet sich die Dämpferplatte, eine Platte mit Federn oder Kunststoffnocken, die die Stöße des Motors aufnimmt. Wenn diese Federn oder Nocken verschleißen, gelangen die Vibrationen ungedämpft in den Antrieb und sind dann als Rappeln bei niedrigen Drehzahlen oder als Schlag beim Schalten zu hören.

Weil die Dämpferplatte an das Wendegetriebe angeflanscht ist, scheint das Geräusch von dort zu kommen. Wenn Sie dieses Muster erkennen, lesen Sie zuerst, wie Sie die Dämpferplatte Ihres Bootes ersetzen, bevor Sie an ein neues Wendegetriebe denken.

Führen Sie zuerst diese Prüfungen durch, bevor Sie ein neues Getriebe bestellen

Sie haben die Symptome erkannt und denken über einen Austausch nach. Dennoch gibt es vier Punkte, die häufiger die Ursache sind als das Wendegetriebe selbst, und die Sie alle in einer Stunde überprüfen können.

• Ölstand und Ölsorte. Ein trockenlaufendes Wendegetriebe verschleißt schnell und wird zu heiß. Zu viel Öl ist genauso schlecht, da sich dann Druck aufbaut. Überprüfen Sie im Handbuch, welches Öl Ihr Typ benötigt, denn mechanische und hydraulische Getriebe benötigen nicht dasselbe.

• Der Zustand des Öls. Riecht das Öl verbrannt oder sehen Sie Metallspäne auf dem Ölmessstab? Metallspäne bedeuten, dass bereits etwas im Inneren verschleißt, und dann ist frisches Öl keine Lösung mehr.

• Kabel, Bedienung und Einstellung. Schweres Schalten liegt in vielen Fällen an einem festgefressenen oder falsch eingestellten Schaltkabel, nicht am Getriebe. Fühlen Sie, ob der Hebel ohne Widerstand läuft, wenn Sie das Kabel an der Kupplung lösen.

• Motorstützen und Ausrichtung. Eingesackte Motorstützen ziehen den Antriebsstrang schief, wodurch die Lager des Wendegetriebes seitlich belastet werden. Prüfen Sie daher auch die Ausrichtung Ihrer Propellerwelle.

Es gibt noch eine Ursache, die kein Defekt ist, sondern Gewohnheit. Gas geben, bevor die Kupplung eingerückt ist, oder bei voller Fahrt direkt in den Rückwärtsgang schalten, belastet die Lamellen und Zahnräder stark. Erst kuppeln und dann Gas geben verlängert die Lebensdauer jedes Wendegetriebes.

Sind diese Punkte in Ordnung und bleiben die Beschwerden bestehen, läuft es auf eine Überholung oder einen Austausch hinaus.

Überholen oder ersetzen: Wann wählen Sie was?

Das Format Ihres Wendegetriebes gibt oft schon die halbe Antwort vor. Bei einem kleinen, leichten Wendegetriebe lohnt sich eine Überholung selten: Das Zerlegen, Messen, Reinigen und Wiederzusammenbauen kostet genauso viele Stunden wie bei einem schweren Getriebe, während eine komplette gebrauchte oder neue Einheit relativ wenig kostet. Die Arbeitskosten übersteigen dann schnell den Preis eines Ersatzgetriebes.

Ein Austausch ist die logische Wahl bei internen Schäden, wiederholten Ausfällen und wenn Sie mitten in der Saison schnell wieder aufs Wasser wollen.

Was kostet der Austausch eines Wendegetriebes?

Sie möchten wissen, woran Sie sind, bevor Sie jemanden danach schauen lassen. Die Kupplung selbst ist der größte Posten: Gebrauchte Wendegetriebe kosten zwischen ca. 350 € für ein kleines mechanisches Technodrive TMC40 und ca. 1.950 € für ein schwereres ZF25 oder ein Kanzaki KM4a. Der größte Teil des Angebots liegt zwischen 450 € und 750 €.

Was den Preis innerhalb dieser Spanne bestimmt:

• Typ und Format. Ein Hurth HBW50 für einen 20 PS Motor kostet 450 €, ein ZF25 für einen deutlich stärkeren Motor 1.950 €. Hydraulische Getriebe sind strukturell teurer als mechanische.

• Das Übersetzungsverhältnis. Das Übersetzungsverhältnis muss zu Ihrer Schiffsschraube passen. Ein Verhältnis von 2:1 ist gut verfügbar, ein abweichendes Verhältnis wie 2,63:1 schränkt Ihre Auswahl und damit Ihren Preisvorteil ein.

• Neu oder gebraucht. Ein neues Wendegetriebe von Technodrive oder PRM kostet mehr als ein gebrauchtes Exemplar aus dem Lagerbestand, aber Sie bekommen auch etwas dafür: Garantie, eine bekannte Historie und Ersatzteile, die in den kommenden Jahren einfach lieferbar bleiben. Fahren Sie viel, ist das Boot Ihr Zuhause oder Ihr Arbeitsplatz, oder möchten Sie einfach jahrelang keine Probleme damit haben, dann ist neu die ruhigste Wahl.

Zusätzlich zum Getriebe kommen diese Posten hinzu:

• Aus- und Einbau. Die Kupplung muss abgestützt und manchmal der Motor leicht angehoben werden. In einem engen Maschinenraum macht das den größten Teil der Arbeitszeit aus.

• Dämpferplatte. Rechnen Sie diese gleich mit ein, denn Sie sind ja sowieso schon dabei, und eine verschlissene Platte zerstört Ihr neues Getriebe.

• Öl und Simmerringe. Frisches Öl des richtigen Typs gehört standardmäßig zum Austausch dazu.

• Ausrichtung nach dem Wiedereinbau. Die Flansche müssen wieder parallel ausgerichtet werden, da Sie sonst das neue Getriebe sofort wieder schief belasten.
  

Bestellen Sie Ihre Ersatzteile bei uns, dann versenden wir für 6,95 € innerhalb der Niederlande und kostenlos ab 125 €. Neue Artikel haben zwei Jahre Garantie.

Erledige die Arbeit außerhalb der Saison, wenn möglich. Im Frühling sind Werkstätten voll und Sie müssen länger warten als im November.

Welche Wendegetriebe passt zu Ihrem Boot?

Ein Wechselgetriebe zu ersetzen beginnt mit dem Typenschild und nicht im Webshop: Ohne Marke, Typ und Übersetzungsverhältnis können Sie nicht feststellen, welches Getriebe passt. Sehen Sie sich unser Angebot an gebrauchten Wechselgetrieben an, oder senden Sie uns diese Daten und wir suchen es für Sie heraus:

• Marke, Typ und Übersetzungsverhältnis Ihres aktuellen Wechselgetriebes. Diese stehen auf dem Typenschild am Gehäuse.

• Marke, Typ und Leistung Ihres Motors. Damit prüfen wir, ob das Getriebe das Drehmoment verarbeiten kann.

• Die Symptome und wann sie auftreten. Ein Schlupf unter Last weist auf etwas anderes hin als ein Rasseln im Leerlauf.

• Was das Öl verrät. Farbe, Geruch und eventuelle Metallpartikel geben viel über den internen Zustand preis.

Rufen Sie unter 0514-745007 an oder senden Sie eine Nachricht über WhatsApp. Mit diesen Angaben können wir sofort sagen, ob ein passendes Getriebe auf Lager ist.

Sie liegen am Kai, am Steg oder an der Kaimauer, der Motor ist aus, aber der Kühlschrank, das Ladegerät und die Beleuchtung an Bord verlangen trotzdem nach Strom. Landstrom löst das Problem: Sie schließen Ihr Boot an das Stromnetz des Hafens an und nutzen 230-V-Elektrizität und Strom, ohne Ihre Batterien zu entladen, ohne zusätzliche Emissionen durch einen laufenden Motor oder Generator und somit auch ohne zusätzliche Emissionen während des Ladevorgangs. In diesem Blog lesen Sie alles über einen Landstromanschluss an Ihrem Boot: welche Teile Sie für einen sicheren Landstromanschluss benötigen, wie Sie Landstrom Schritt für Schritt sicher anschließen und nutzen können, welche Fehler Sie besser vermeiden sollten und worauf Sie achten müssen, um galvanische Korrosion und Kurzschlüsse zu verhindern.

Was ist Landstrom und warum sollte man ihn nutzen?

Warum Landstrom für viele Bootseigner eine clevere Stromlösung ist, liegt am Komfort: Landstrom ist Strom, nämlich 230V Wechselstrom, der über den Hafenmast oder die Anlegestelle zu Ihrem boot oder Schiff fließt, anstatt Strom aus Ihren eigenen Batterien zu beziehen. Dass sich Landstrom nicht überall gleich anfühlt, liegt daran, dass jeder Hafen seinen eigenen Anschlusspunkt und seine eigene Stromversorgung hat. Kurz gesagt:

• 16A-Anschluss. Ein durchschnittlicher Yachthafen liefert 16A, was einer maximalen Leistung und Kapazität von 3,7kW entspricht.
• 32A-Anschluss. Größere Yachthäfen bieten manchmal auch 32A (7,4kW) für Boote mit höherem Stromverbrauch an.
• Vorteil für IhreBatterien. Sie können den Motor, die Lichtmaschine und den Generator abstellen, sobald Sie angelegt haben, und trotzdem Ihre Kühlbox, Ihr Ladegerät und Ihre Beleuchtung weiter nutzen; Ihre Lichtmaschine muss dann nicht zusätzlich laufen, um Ihre Batterien aufzuladen.
• Typischer Stromverbrauch. Ein Kühlschrank (ca. 100W), ein Ladegerät (500 bis 700W) und Beleuchtung zusammen liegen weit unter den 3,7kW eines 16A-Anschlusses.

Ohne Landstrom müssen Sie diese Geräte mit Ihren Schiffsbatterien betreiben, die dann schneller leer werden.

Welche Steckdose und welchen Anschluss verwendet man im Hafen?

Die meisten niederländischen Häfen verwenden einen blauen CEE-Stecker für den 16A-Landstromanschluss. Dies ist der Industriestecker nach der CEE-norm (IEC 60309). Die Farbe gibt die Spannung an: Blau steht für 230V, Rot für 400V Starkstrom. Die Stromstärke erkennen Sie an der Größe, denn ein 32A-Stecker ist größer als ein 16A-Stecker und passt nicht hinein. Der blaue Landstromstecker hat drei Pins: Phase, Null und Erde. Wenn Ihr Hafen auch eine 32A-Option anbietet, fragen Sie den Hafenmeister, welche CEE-Stecker und welche Landstromsteckdose dazu gehören, da dies je nach Hafen variiert. Einige Häfen arbeiten mit einem festen Anschlussplan pro Liegeplatz, bei dem der Steckdosentyp bereits vor dem Anlegen festgelegt ist; ein solcher Anschlussplan zeigt genau, welcher Landstromstecker zu welchem Liegeplatz gehört und welche cee-Stecker dort vorhanden sind.

Landstrom vs. Ihre Schiffsbatterien

Ohne Landstrom beziehen Ihre Bordgeräte energie aus Ihren Schiffsbatterie, die Sie dann über den Motor, einen Generator oder Solarmodule wieder aufladen müssen. Die Nutzung von Landstrom verhindert diesen Kreislauf, solange Sie festgemacht sind, wodurch Ihre Batterien weniger belastet werden, schneller aufladen und länger halten. So bleibt die Verbindung zwischen Land und Boot die wichtigste Stromquelle, anstatt Ihre eigene Batteriekapazität.

Was benötigen Sie, um Landstrom anzuschließen?

Für eine vollständige und sichere Installation benötigen Sie fünf Komponenten, die erst zusammen ein funktionierendes System für eine gut funktionierende Landstromanlage bilden. Nachfolgend lesen Sie, worauf Sie bei jeder Komponente achten müssen.

Landstromkabel

Dieses Kabel verbindet den Hafenmast mit dem Anschluss an Ihrem Boot. Wählen Sie ein Kabel, das speziell für den Landstrom bestimmt ist, vorzugsweise mit einer Neopren-Außenhülle: Diese ist witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Verlängerungskabel. Ein Kabel mit Neopren-Außenhülle bleibt auch bei Kälte flexibel, während ein PVC-Kabel dann schneller steif und brüchig wird. Achten Sie beim Kauf auf die Kerndicke (mindestens 2,5 mm² bei 16 A) und auf eine Länge, die dem Abstand zum Hafenmast entspricht; Landstromkabel sind in verschiedenen Längen erhältlich.

CEE-Steckdose (Landstromanschluss)

Dies ist die Landstromsteckdose an Bord, an die Sie das Landstromkabel anschließen. Die Buchse montieren Sie fest am Rumpf oder im Cockpit Ihres Bootes; die Montage können Sie selbst vornehmen oder von einem Installateur durchführen lassen. In unserem Sortiment finden Sie zum Beispiel eine CEE-Einbau-Landstrombuchse von 16A mit Drehklappe. Die Klappe verschließt die Anschlussstelle gegen regen und Spritzwasser, solange kein Kabel eingesteckt ist. Buchsen gibt es als Ein- und Aufbau-Modelle, in Kunststoff und Edelstahl. Achten Sie bei Markensystemen wie Ratio und Marinco auf: Ihre vergossenen Stecker passen nur auf eine Buchse der gleichen Marke.

Stellen Sie sicher, dass jede Steckdose an Bord, die Sie über den Landstrom versorgen, an den Fehlerstromschutzschalter angeschlossen ist.

Batterieladegerät

Ein Ladegerät wie aus unserem Victron Ladegeräte-Sortiment wandelt den Landstrom in die richtige Spannung für das laden Ihrer Schiffsakkus um, während Sie gleichzeitig 230V-Geräte an Bord nutzen können. Ein Ladegerät benötigt keinen Wechselrichter. Ein Wechselrichter ist eine separate Wahl: Diesen benötigen Sie nur, wenn Sie unterwegs, ohne Landstrom, 230V-Geräte über Ihre Batterien betreiben möchten. Wenn Sie beides möchten, ist ein Lade- und Wechselrichter-Kombigerät praktisch. Die Victron Blue Smart-Ladegeräte können über Bluetooth mit der VictronConnect-app ausgelesen werden, sodass Sie auf Ihrem Telefon sehen, wie es um Ihre Batterien steht. Wie Ladegerät, Wechselrichter und Akkus zusammen angeschlossen werden, lesen Sie in unserem Blogbeitrag über den Anschluss von Boots-Elektrik.

FI-Schutzschalter (RCD)

Dieser Schalter erkennt Fehlerströme und unterbricht die Stromversorgung, sobald eine Störung auftritt. An Bord wählen Sie einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter, der zweipolig schaltet, also sowohl Phase als auch Null unterbricht. Landstrom ist einfach 230 V, genau wie zu Hause. Der Unterschied liegt in der Umgebung: Feuchtigkeit, ein Rumpf, der Strom leiten kann, und Wasser ringsum machen einen Fehlerstrom schneller gefährlich. Der Fehlerstromschutzschalter schaltet ab, sobald der Fehlerstrom einen festgelegten Wert überschreitet, wodurch die Anlage spannungslos wird und die Verbindung zum Stromnetz des Hafens sofort unterbrochen wird. Wählen Sie einen Fehlerstromschutzschalter, dessen Stromstärke zu Ihrem Hafenanschluss passt (16A oder 32A), und testen Sie ihn bei jeder Verbindung erneut. Auch der Landstromkasten am Steg sollte über einen eigenen Fehlerstromschutzschalter verfügen, aber verlassen Sie sich nicht allein darauf.

Zusätzlich zum FI-Schalter werden in der Regel noch eine oder mehrere Sicherungen installiert, die jeweils eine eigene Funktion haben:

• Hauptsicherung an Bord. Wählen Sie einen niedrigeren Wert als die Hauptsicherung des Hafens: Diese Sicherung unterbricht den Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss, bevor dies zu Schäden an Ihrer Installation führt.
• Sicherung am Batterieladegerät. Eine zweite Sicherung in der Nähe des Batterieladegeräts schützt dieses Teil zusätzlich vor Überlastung.
• Sicherung an der Steckdose. Eine dritte Sicherung an der Landstromsteckdose verhindert, dass ein lokaler Stromkreis überlastet wird.

Der richtige Wert jeder Sicherung ist normalerweise auf der Verpackung oder in der Anleitung angegeben.

Trenn-Transformator (optional, aber empfohlen)

Dieses Bauteil trennt die elektrische Anlage Ihres Bootes von der Landstromquelle und verhindert so galvanische Korrosion zwischen Booten im Hafen. Eine leichtere Alternative ist ein galvanischer isolator, der kleine Leckspannungen blockiert, ohne die vollständige elektrische Trennung eines Trenntransformators zu bieten. Ein Trenntransformator oder ein galvanischer Isolator ist besonders relevant, wenn Sie regelmäßig im selben Hafen zwischen anderen Booten mit Landstrom liegen.

Für das Landstromkabel, Kabelschuhe und sonstige Kabelinstallationsteile sowie für das breitere Bordelektrik-Sortiment finden Sie eine vollständige Übersicht der Produkte im Webshop von AB Marine Service. Sind Sie unsicher zwischen zwei ähnlichen Produkten, helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl der Produkte, die am besten zu Ihrer Landstrominstallation passen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So schließen Sie Landstrom sicher an

Befolgen Sie diese acht Schritte in der richtigen Reihenfolge, um Landstrom sicher an Ihr Boot anzuschließen.

Vor dem Anschliessen

1. Schalten Sie den Landstromkreis an Bord mit dem Hauptschalter aus. So steht keine Spannung auf den Stromkreisen, wenn Sie ihn später einstecken.
2. Schalten Sie den Schalter oder den Schutzschalter des Landstromkastens am Kai aus, falls der Hafen einen hat. Stecken Sie niemals in einen unter Spannung stehenden Kasten ein.
3. Überprüfen Sie das Landstromkabel auf Beschädigungen. Ein Kabel mit Rissen, freiliegenden Drähten oder einem beschädigten Landstromstecker ersetzen Sie, bevor Sie fortfahren.

Während des Anschliessens

1. Schließen Sie zuerst das Kabel an den Landstromanschluss Ihres Bootes an. Auf diese Weise halten Sie den spannungsführenden Teil immer am Kai und haben nie ein stromführendes Kabelende über dem Wasser in der Hand.
2. Schließen Sie dann das andere Ende an die Hafensäule an und prüfen Sie, ob der Stecker richtig einrastet. Hängen Sie das Kabel so, dass es nach unten eine Schlaufe bildet, damit das Regenwasser vom Kabel abtropft und nicht in Ihren Einlass läuft.
3. Schalten Sie den Landstromkasten am Steg ein und danach den Hauptschalter an Bord.

Nach dem Anschliessen

1. Testen Sie den FI-Schutzschalter mit der Testtaste. Der Schalter sollte sofort auslösen; wenn nicht, ist der FI-Schutzschalter defekt und Sie dürfen nicht weitermachen.
2. Überprüfen Sie, ob Ihr Batterieladegerät und Ihre 230-V-Geräte normal funktionieren. Bleiben Sie in den ersten Minuten in der Nähe, um ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitzeentwicklung festzustellen.

Beim Abkoppeln gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor: Zuerst den Hauptschalter an Bord ausschalten, dann den Landstromkasten ausschalten, dann den Stecker aus der Hafensteckdose ziehen und zuletzt den Stecker aus dem Boot ziehen.

Sicherheit und galvanische Korrosion: Worauf Sie achten sollten?

Welche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung obligatorisch ist und welche Sie selbst regeln.

Die Norm für elektrische Installationen in Yachthäfen, NEN 1010 Teil 7-709, schreibt vor, dass jede Steckdose am Steg einen eigenen Fehlerstromschutzschalter von maximal 30 mA und eine eigene Überstromsicherung hat. Ob diese Sicherung funktioniert, sieht man vom Steg aus nicht, und im Ausland weiß man nicht, was sich in der Säule befindet. Wenn Sie einen Trenntransformator haben, sieht der Fehlerstromschutzschalter in der Säule einen Fehler an Bord gar nicht mehr. Für die Installation an Bord von Sportbooten bis 24 meter gilt NEN-EN-ISO 13297. Verlassen Sie sich also nicht blind auf die Sicherung in der Säule und installieren Sie direkt nach Ihrem Landstromanschluss Ihren eigenen Fehlerstromschutzschalter. Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihre Installation der norm entspricht, lassen Sie dies von einem Installateur überprüfen.

Was galvanische Korrosion ist und wie sie entsteht

Neben Stromschlaggefahr spielt galvanische Korrosion eine Rolle, sobald Ihr Boot über den Landstrom geerdet wird. Ihr Boot erhält dann eine elektrische Verbindung zu anderen Booten im Hafen über die gemeinsame Erdung des Landstromnetzes. Unterschiede im Metallpotenzial zwischen diesen Booten beschleunigen die Korrosion an Bauteilen wie der Schiffsschraubenwelle, der Ankerkette und anderen Metallteilen unter Wasser. Das passiert auch in Süßwasser, nur langsamer als in Salzwasser. Das Erste, was Sie bemerken, ist, dass Ihre Anoden schneller verbraucht sind als gewöhnlich.

Wann benötigen Sie einen Trenntransformator?

Ein Trenntransformator verleiht Ihrem Boot einen eigenen, isolierten Stromkreis: Sie haben weiterhin eine Erdung, aber keine direkte Verbindung mehr zu anderen Booten über das Hafennnetz. Wenn Sie hauptsächlich an Land in Ihrem eigenen, festen Liegeplatz zwischen anderen Booten mit Landstrom liegen, ist ein Trenntransformator eine sinnvolle Investition. Wenn Sie unsicher sind, ob dies für Ihre Situation notwendig ist, holen Sie sich Rat von einem Installateur, der die Situation Ihres Hafens und Bootes kennt.

Welche Landstromkabel und welcher Anschluss passen zu Ihrem Boot?

Die richtige Kabelstärke und -länge hängen von der Stromstärke Ihres Hafenanschlusses und der Entfernung zwischen dem Hafenkasten und dem Boot ab. Achten Sie bei der Auswahl auf diese drei Punkte:

• Kabellänge. Bei einem 16A-Anschluss ist ein Kabel von mindestens 2,5 mm² pro ader üblich; bei 32A benötigen Sie ein dickeres Kabel, um eine Überhitzung zu vermeiden.
• Kabellänge. Wählen Sie die Länge basierend auf der Entfernung zum Hafenmast oder Kai, mit etwas zusätzlicher Länge, damit das Kabel bei Dünung oder Gezeiten niemals straff ist; Landstromkabel sind in verschiedenen Längen erhältlich, von kurzen Kabeln für einen festen Liegeplatz bis hin zu langen Kabeln für wechselnde Häfen.
• Lagerung bei Gebrauch. Ein zu kurzes Kabel wird beim Bewegen Ihres Bootes abgerissen oder beschädigt, während ein zu langes Kabel schwierig zu verstauen ist und schneller ins Wasser hängt. Wickeln Sie ein zu langes Kabel während des Gebrauchs niemals straff auf: Dies begrenzt den Stromdurchfluss und kann dazu führen, dass das Kabel unnötig heiß wird.

Häufige Fehler beim Anschluss an die Landstromversorgung

Eine Reihe von Fehlern treten häufig beim Anschließen des Landstroms auf, und diese können mit etwas Vorbereitung leicht vermieden werden.

• Eine gewöhnliche Verlängerungsschnur anstelle eines Landstromkabels zu verwenden. Eine Verlängerungsschnur ist nicht für den Außenbereich in einer feuchten, salzigen Umgebung ausgelegt und verfügt nicht über die stabilen Anschlüsse eines Landstromkabels.
• Den FI-Schutzschalter umgehen oder nicht testen. Ohne einen getesteten FI-Schutzschalter bemerken Sie einen Fehlerstrom erst, wenn dies bereits gefährliche Situationen verursacht.
• Zu viele Geräte gleichzeitig an einen 16A-Anschluss anschließen. Ein Boiler und eine Klimaanlage zusammen mit Ihrem Ladegerät können die 3,7 kW eines 16A-Anschlusses schnell überschreiten, wodurch der Hauptschalter oder die Sicherung des Hafens auslöst.
• galvanische Korrosion nicht berücksichtigen. Boote, die jahrelang ohne Trenntransformator oder galvanischen Isolator an Landstrom liegen, sind anfälliger für Korrosionsschäden an unter Wasser liegenden Metallteilen.

Schließen Sie die Landstromversorgung mit den richtigen Teilen sicher an.

Mit dem richtigen Landstromkabel, einem funktionierenden FI-Schutzschalter und, je nach Ihrer Situation, einem Trenntransformator sorgen Sie für einen sicheren Landstromanschluss am Landstromnetz des Hafens oder Kais. Sehen Sie sich das Bordelektrik-Sortiment und das Victron Energy-Sortiment von AB Marine Service für Landstromkabel, Anschlüsse und Batterieladegeräte an, die zu Ihrer Landstrom-Bootsituation und jedem Schiff passen, das regelmäßig mit Landstrom versorgt wird. Weitere Hintergrundinformationen zur Bordelektrik finden Sie im Technik Blog. Haben Sie Fragen dazu, welche Teile zu Ihrer Situation passen? Kontaktieren Sie uns gerne, oder senden Sie uns eine Nachricht über WhatsApp.

Bei einem Boot gibt es unzählige Wege, wie Wasser hineingelangen kann. Egal ob Regenwasser, Seewasser, eine undichte Wellenanlage oder aufspritzendes Wasser während der Fahrt: Es landet doch immer wieder etwas Wasser in der Bilge.

Die Bilge ist der tiefste Teil eines Schiffes, wo die beiden Seiten eines Schiffes zusammentreffen, um den Kiel zu bilden. Hier kann sich Wasser, Öl, Schlamm und anderer Unrat ansammeln. Man hält diesen Bereich am besten sauber und trocken.

Die Lösung für Nässe und Schmutz im Bilge ist eine zuverlässige Bilgepumpe. Bei AB Marine Service finden Sie automatische Bilgepumpen, die die Arbeit selbst erledigen, sobald Wasser in der Bilge steht. So müssen Sie nicht selbst darauf achten, ob gepumpt werden muss.

Was eine Bilgepumpe alles leistet

Die Bilgepumpe hat mehrere Funktionen. Ohne Bilgepumpe kann Ihr Schiff schwerer werden, instabil werden oder Schaden nehmen. Im schlimmsten Fall kann sie sogar Ihr boot zum Sinken bringen. Das wollen wir natürlich vermeiden.

Wasser aus dem Bilgenraum pumpen

Die Hauptfunktion der Bilgepumpe ist das Abpumpen von Wasser, das sich auf irgendeine Weise in der Bilge gesammelt hat. Das kann Regenwasser sein, aber auch Wasser, das durch ein Leck oder Spritzwasser eingedrungen ist. Eine Bilgepumpe wird deshalb immer am tiefsten Punkt der Bilge platziert, damit sich das Wasser dort sammelt und effizient abgepumpt werden kann.

Schutz vor Öl und Schmutz

In der Bilge kann sich neben Wasser noch allerhand ansammeln. Man denke nur an kleine Mengen Öl, Schmutz oder sogar Diesel. Eine leistungsstarke Pumpe sorgt dafür, dass sich dieser Unrat gar nicht erst festsetzen und somit keinen Schaden anrichten kann. Wichtig ist aber, dass man Pumpe und Schläuche regelmäßig auf Verstopfungen oder Verschmutzungen kontrolliert.

Wie funktioniert eine Bilgepumpe?

Es gibt verschiedene Arten von Bilgepumpen. Die Hauptunterscheidung liegt zwischen manuellen und automatischen Bilgepumpen.

Manuelle Bilgenpumpe mit Schalter

Bei einer manuellen Bilgepumpe schalten Sie die Pumpe selbst über einen Schalter oder ein Schaltpaneel ein und aus. So haben Sie die Kontrolle, die Pumpe nach Belieben zu betätigen. Allerdings müssen Sie selbst darauf achten, ob und wann gepumpt werden muss.

Automatische Bilgenpumpe mit eingebautem Schwimmerschalter

Bei automatischer Bedienung ist ein Schwimmerschalter oder eine eingebaute Schwimmerkugel in der Pumpe verbaut. Steigt der Wasserstand, hebt sich der Schwimmer mit an und die Pumpe schaltet sich automatisch ein. Sie pumpt dann das Bilgewasser ab, bis der Wasserstand wieder unter ein bestimmtes niveau gesunken ist.

Was wird zum Anschließen einer Bilgenpumpe benötigt?

Die Installation einer Bilgepumpe ist für die meisten Heimwerker gut machbar. Ziel ist eine sichere und wasserdichte Verbindung der Pumpe, ohne die Gefahr eines Kurzschlusses. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Dinge bereithalten:

• Eine geeignete Bilgepumpe
• Ein Schalter oder Schalttafel
• Werkzeug für die Verkabelung
• Stabile Kabel
• Eine Sicherung
• Schlauchklemmen
• Ein Abwasserschlauch
• Ein Batterieanschluss

Anschluss der Bilgepumpe: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Es ist Zeit, die Bilgepumpe anzuschließen. Wir erklären dir in fünf Schritten, wie Sie vorgehen. Fehlt Ihnen etwas oder haben Sie Fragen? Zögern Sie dann nicht, Ihnen an unsere Experten zu wenden.

Schritt 1: Den richtigen Platz wählen

Bestimmen Sie den Standort der Bilgepumpe. Am besten platzieren Sie die Pumpe im tiefsten Teil des Rumpfes, da sich dort alles Wasser sammelt. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe stabil ist und gut montiert werden kann. Berücksichtigen Sie genügend Platz für den Schlauch und die Verkabelung.

Schritt 2: Den Schlauch anschließen

Befestigen Sie den Ablaufschlauch an der Pumpe. Verwenden Sie eine oder zwei Schlauchklemmen, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Führen Sie den Schlauch nach oben und stellen Sie sicher, dass der Auslass immer über der Wasserlinie liegt. So verhindern Sie, dass Wasser über den Schlauch zurückläuft.

Schritt 3: Verkabelung und Sicherung

Schließen Sie die Pumpe an die Stromversorgung des Bootes an. Installieren Sie immer eine separate Sicherung zwischen Pumpe und Batterie, um Kurzschlüsse oder Überlastung zu vermeiden. Verlegen Sie die Verkabelung ordentlich und verwenden Sie wasserdichte Verbindungen oder Schrumpfschläuche, um Korrosion vorzubeugen.

Schritt 4: Schalter oder Automatikmodus

Bestimmen Sie , wie Sie die Pumpe bedienen möchten. Für die manuelle Bedienung schließen Sie die Pumpe an einen Schalter oder ein Bedienfeld an. Wenn Sie sich für den Automatikbetrieb entscheiden, verwenden Sie einen Schwimmerschalter. Viele Bilgepumpen bieten die Möglichkeit, beide Optionen zu kombinieren.

Schritt 5: Ein gründlicher Test

Testen Sie die Installation, bevor Sie wieder auslaufen. Lassen Sie kontrolliert Wasser in die Bilge laufen und prüfen Sie, ob die Pumpe anspringt. Überprüfen Sie, ob an den Anschlüssen keine Leckage vorhanden ist und ob der Abfluss wie vorgesehen funktioniert. Ein test verhindert unangenehme Überraschungen unterwegs.

Praktische Tipps für eine zuverlässige Bilgenpumpe

Damit Ihre Bilgepumpe zuverlässig funktioniert, haben wir ein paar Tipps für Sie. Hier sind sie:

• Stellen Sie die Pumpe in eine Halterung oder bauen Sie ein kleines Regal daneben. So verhindern Sie, dass die Pumpe direkt in losen Schmutz oder in schlammige Erde gerät.
• Installieren Sie die Verkabelung niemals ohne eine Sicherung. Eine so einfache Sicherung kann Ihr gesamtes Schiff bei einem Kurzschluss retten.
• Bei der Auswahl der Pumpe sollten Sie die Förderleistung im Auge behalten. Für größere Schiffe kann eine Pumpe mit höherer Förderleistung in Litern pro Stunde erforderlich sein.
• Vergessen Sie nicht, immer ein Rückschlagventil zu verwenden. Dies verhindert, dass das abgepumpte Wasser zurückfließt und Ihre Bilge erneut vollläuft.

Häufig gestellte Fragen zu Bilgepumpen

Wir erhalten regelmäßig dieselben Fragen zu Bilgepumpen. Daher beantworten wir im Voraus einige dieser Fragen. Steht Ihre Frage nicht dabei? Nehmen Sie dann gerne Kontakt mit uns auf.

Meine Bilgepumpe läuft ständig. Was nun?

Wenn Ihre automatische Bilgepumpe ständig läuft, klemmt wahrscheinlich der Schwimmerschalter. Das kann durch Verschleiß oder durch Ablagerungen von Schmutz oder Öl verursacht werden. Wenn die Pumpe weiterläuft, reinige sie und prüfe, ob das hilft. Wenn nicht, ist es wahrscheinlich Zeit für eine neue Pumpe.

Wo soll der Abflussschlauch münden?

Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch immer über der Wasserlinie liegt. So kann das Wasser frei abfließen. Wir empfehlen, nicht zu viele Biegungen im Schlauch zu haben und Schlauchklemmen zu verwenden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Soll die Pumpe immer automatisch arbeiten?

Nein, das muss nicht unbedingt sein. Manche Leute bevorzugen eine manuelle Bedienung für mehr Kontrolle. Im Allgemeinen wird eine automatische Pumpe aber als sicherer empfunden. Sie springt nämlich auch an, wenn es ein Leck gibt und man nicht an Bord ist.

Wie weiß ich, ob sie ohne Wasser in der Bilge funktioniert?

Im Idealfall testen Sie die Bilgepumpe alle paar Wochen, wenn das boot im Wasser liegt. Besonders wenn das boot länger im Hafen liegt oder am Landstrom angeschlossen ist. Ein Eimer Wasser in die Bilge zu schütten, reicht aus, um zu sehen, ob die Pumpe noch richtig funktioniert.

Was benötigen Sie für große oder kleine Motorboote?

Bei kleinen Motorbooten reicht eine normale Bilgepumpe aus. Bei großen Booten gibt es eine tiefere Bilge und möglicherweise wird eine Pumpe mit höherer Kapazität benötigt. In diesem Fall ist es ratsam, eine größere und stärkere Pumpe zu wählen.

Bilgenpumpe kaufen und mehr bei AB Marine Service

Bei AB Marine Service haben wir alles für Ihr boot. Bestellen Sie Ihre automatische Bilgenpumpe mit integriertem Sensor, inklusive aller Anschlussmaterialien, die Sie für einen sicheren Start an Bord benötigen. Haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich gerne bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenn Sie einen Schiffs-Diesel haben, wissen Sie: Wartung bestimmt nicht nur, wie reibungslos der Motor läuft, sondern auch, wie zuverlässig der Motor bleibt. Dennoch sehen wir bei Bootsbesitzern (zum Beispiel mit einem Volvo Penta), dass ein Wartungsschritt regelmäßig übersprungen wird oder etwas unklar bleibt: das Spülen des Motors.

Besonders bei älteren motoren, bei Unsicherheiten bezüglich der Wartungshistorie oder wenn der Motor viel im Leerlauf läuft, kann eine Spülung helfen, Verunreinigungen und Ablagerungen im Ölsystem zu lösen. In diesem Blog erklären wir, was eine Motorspülung ist, wann man sie durchführen sollte oder auch nicht, und mit welchen Kosten ungefähr zu rechnen ist.

Was ist das Spülen eines Motors?

Motor spülen ist die Reinigung des inneren Ölsystems. Sie geben ein spezielles Reinigungsmittel zum alten Motoröl, lassen den Motor anschließend kurz gemäß den Anweisungen des Produkts laufen und lassen dann das Öl ab. Ziel ist es, Ablagerungen und angesammelte Verunreinigungen aus der Ölwanne und den Ölkanälen zu lösen, damit diese Verschmutzungen mit dem alten Öl herausgespült werden. Anschließend ersetzen Sie den Ölfilter und füllen neues Öl ein.

Bei Schiffsdieselmotoren sieht man manchmal Lackablagerungen (Varnish): ein dünner, klebriger Belag, der gold- bis bräunlich gefärbt sein kann. Dies entsteht nicht nur, wenn ein Motor zu wenig Temperatur erreicht, sondern auch durch lange Wechselintervalle, viel Leerlauf/Fahren unter geringer Last, lange Stillstandszeiten und Verunreinigungen (wie Wasser oder etwas Diesel im Öl). Dieser Belag kann die Schmierung verschlechtern und dazu führen, dass Teile weniger leichtgängig laufen. Bei starken Verunreinigungen (Schlamm) kann sogar die Gefahr bestehen, dass Ölkanäle oder ein Sieb teilweise verstopfen, weshalb das Spülen bewusst und ordentlich durchgeführt werden sollte.

Wann ist es ratsam, einen Motor zu spülen?

Sie müssen Ihren Motor nicht bei jeder Wartung spülen. In einigen Fällen hat es jedoch klare Vorteile. Wir listen diese Fälle auf.

Wenn der Motor wenig läuft

Schiffsmotoren die wenig laufen, profitieren oft von einer Spülung.. Sie kommen nämlich nicht oft auf Temperatur und das stehende Öl altert. Dies kann zu Verschmutzung, (teilweise) Verstopfungen und der Bildung von Säuren und „black Sludge“ im Kurbelgehäuse führen. Eine Spülung kann dies reduzieren.

Wenn der Motor viel im Leerlauf läuft

Auch wenn der Motor hauptsächlich im Leerlauf läuft, erreicht die Anlage nicht immer die optimale Betriebstemperatur. Dies fördert die Oxidation des Motoröls und die Bildung von Lackablagerungen. Dies wirkt sich somit auf die Schmierung und die Funktion des Öls aus. Bei starker Verschmutzung kann dies sogar dazu führen, dass die Ölkanäle (teilweise) verstopfen.

Wenn der Motor eine direkte Kühlung hat

Bei direkt gekühlten Dieselmotoren ist es so, dass sie oft kühler laufen als geschlossene Systeme. Dies begünstigt Verschmutzungen und die Bildung von „black Sludge“. Bei direkt gekühlten motoren kann es daher ratsam sein, etwas öfter zu spülen, insbesondere wenn der motor häufig unter geringer Last läuft oder die Wartungshistorie unklar ist.

Wenn die Wartungshistorie unbekannt ist

Vielleicht haben Sie ein Boot mit einer unklaren Wartungshistorie gekauft. Es kann sein, dass das Öl nicht immer rechtzeitig gewechselt wurde. Eine Spülung verringert das Risiko von versteckten Verunreinigungen im Motorblock und sorgt für einen Neuanfang.

Wenn altes Motoröl vorhanden ist

Wenn das Motoröl zu lange im Motor verbleibt, verliert es seine schmierenden und reinigenden Eigenschaften. Additive werden aufgebraucht, Schmutz kann sich ansammeln und Säuren können sich bilden. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß an Bauteilen wie den Lagern.

Wenn Sie weitere Zweifel am Zustand des Motors haben, kann es auch hilfreich sein, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Dieselmotors zu befolgen. Auch im Falle eines rauchenden Dieselmotors sind Lösungen möglich.

Auf welche Arten kann man einen Motor spülen?

Man kann einen Motor auf verschiedene Arten spülen. Je nach Ablagerungsgrad kann man sich für die Verwendung eines Reinigungsmittels, das Spülen mit einem normalen Spülöl oder das Spülen mit einem noch stärkeren Spülöl entscheiden. Wir werden diese drei Optionen behandeln.

Oil System Flush dem Altöl zugeben

Die am häufigsten gewählte und kostengünstigste Methode, um Ihren Motor zu spülen, ist die Verwendung eines Reinigungsmittels, das Sie kurz vor dem Ablassen zum warmen Öl hinzufügen. Zwei gute Optionen sind Oil System Flush und Oil Flow Renovator von Innotec.

Beide Mittel vermischen sich mit dem Altöl und lösen Verschmutzungen, Lackablagerungen und ‘Black Sludge’, sodass diese mit dem abgelassenen Öl nach außen gelangen. Oil Flow Renovator von Innotec ist eine 300-ml-Flasche, die Sie etwa 15 minuten vor dem Ablassen zum warmen, im Leerlauf laufenden Motor hinzufügen. die Wirkstoffe kapseln Kohlenstoffablagerungen, Ablagerungen und Verschleißpartikel ein. Das Mittel ist auch für Motoren mit tickenden hydraulischen Stößeln geeignet und bekämpft Ablagerungen an Stellen wie unter dem Ventildeckel, am Zylinderkopf und in den Ölkanälen. Oil System Flush wirkt in der Regel innerhalb von 5 bis 15 minuten. Beide Produkte sind für Benzin-, LPG- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo geeignet und schaden Rußfiltern oder Katalysatoren nicht.

Oil System Flush ist eine gute Wahl bei einem regelmäßigen Ölwechsel. Sie können es als vorbeugende Maßnahme bei leichter bis normaler Verschmutzung betrachten. Danach wechseln Sie das Öl und den Filter, damit das System wieder mit sauberem Öl läuft.

Nach der Spülung: Optimieren Sie den Motor mit Engine Oil Plus

Welche Spülmethode Sie auch wählen, Sie können das Ergebnis durch die Zugabe von Engine Oil Plus von Innotec zum neuen Motoröl verstärken. Dieses Additiv wurde speziell für die Anwendung nach einer Spülbehandlung entwickelt.

Engine Oil Plus stellt die Elastizität von Gummidichtungen wie der vorderen und hinteren Kurbelwellendichtung und den Ventilschaftdichtungen wieder her. Diese sind nach jahrelangem Kontakt mit veraltetem Öl oft hart geworden und dichten schlechter ab. Darüber hinaus legt das Additiv eine Gleitbeschichtung aus Nanopartikeln im Ölsystem ab, wodurch sich bewegliche Teile reibungsloser bewegen und der Motor leiser wird. Auch der Ölverbrauch und Blow-by an den Kolbenringen nehmen ab.

Das Mittel ist für Benzin-, LPG- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo geeignet und schadet Rußpartikelfiltern oder Katalysatoren nicht. Eine 300-ml-Flasche kostet etwa 22 euro.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Oil System Flush

Befolgen Sie immer die Anweisungen auf der Verpackung und überschreiten Sie die empfohlene Laufzeit nicht.

1. Lassen Sie den Motor warm laufen.
2. Schalten Sie den Motor aus.
3. Geben Sie Oil System Flush zum Öl hinzu.
4. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen.
5. Schalten Sie den Motor aus.
6. Lassen Sie das warme Altöl ab.
7. Wechseln Sie den Ölfilter.
8. Füllen Sie den Motor mit frischem Öl.

Spülen mit Spülöl bei innerlich verschmutzten Motoren

Wenn es um interne Verschmutzung geht, ist es ratsam, einen Schritt weiter zu gehen. Dann empfehlen wir Flushing Oil. Die günstige Viskositätswahl, hochwertige Basisöle und spezielle reinigende und dispergierende Additive machen Flushing Oil äußerst effektiv.

Flushing Oil enthält Additive gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung. Es ist auch dann geeignet, wenn das alte Motoröl viel Kondenswasser oder weißen „Schlamm“ enthält. Die empfohlene Einwirkzeit liegt in der Regel bei etwa 20 bis 30 Minuten, sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren.

Flushing Oil ist eine gute Wahl bei starker innerer Verschmutzung. Es reinigt intensiver als ein Reinigungsmittel, das dem Altöl zugesetzt wird. Sie können es auch verwenden, bevor Sie auf ein anderes oder qualitativ höherwertiges Öl umsteigen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Flushing Oil

Stellen Sie vorab sicher, dass der motor ausreichend Öldruck hat, und lassen Sie den Motor während des Spülvorgangs nur im Leerlauf laufen.

1. Lassen Sie den Motor warm laufen.
2. Schalten Sie den Motor aus.
3. Lassen Sie das warme Altöl ab.
4. Gießen Sie das Spülöl in den leeren Motor.
5. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen.
6. Schalten Sie den Motor aus.
7. Gießen Sie die warme Spülöl ab.
8. Wechseln Sie den Ölfilter.
9. Füllen Sie den Motor mit neuem Motoröl.

Starke Verschmutzung? Wählen Sie Flushing Oil Pro und Neutralizer Oil Pro

Für eine professionelle Reinigung von stark verschmutzten Motoren ist es ratsam, einen gründlichen Ansatz mit Flushing Oil Pro und Neutralizer Oil Pro zu wählen. Dank des Flushing Oil Pro bekämpfen Sie Ablagerungen, ‘black Sludge’ und mehr wie nie zuvor.

Für eine gründliche Reinigung von stark verschmutzten Motoren können Sie Flushing Oil Pro in Kombination mit Neutralizer Oil Pro verwenden. Flushing Oil Pro wurde entwickelt, um schwere Ablagerungen und ‘black Sludge’ bei Motoren mit starker innerer Verschmutzung zu lösen.

Da Flushing Oil Pro noch stärker ist als das normale Spülöl, ist es wichtig, nach der Verwendung von Flushing Oil Pro auch mit Neutralizer Oil Pro nachzuspülen. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um alle Rückstände des Spülmittels vollständig zu entfernen und den Motor zu reinigen.

Diese Produktkombination wird empfohlen, wenn eine starke Verschmutzung vorliegt, bei der seit langem kein Wechsel stattgefunden hat. Das Wechseln von Öl in Kombination mit dem Spülvorgang verhindert oft kostspielige Reparaturen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Flushing Oil Pro und Neutralizer Oil Pro

1. Lassen Sie den Motor warm laufen.
2. Schalten Sie den Motor aus.
3. Lassen Sie das warme Öl ab.
4. Gießen Sie das Flushing Oil Pro in den leeren Motor.
5. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen.
6. Schalten Sie den Motor aus.
7. Gießen Sie die warme Spülöl ab.
8. Wechseln Sie den Ölfilter.
9. Gießen Sie Neutralizer Oil Pro in den leeren Motor.
10. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen.
11. Schalten Sie den Motor aus.
12. Lassen Sie erneut ab.
13. Wechslen Sie das Ölfilter erneut.
14. Füllen Sie den Motor mit neuem Motoröl.

Was kostet das Spülen eines Motors?

Entscheiden Sie sich für ein Reinigungsmittel wie Oil System Flush? Eine Flasche mit 310 ml kostet hier etwa 17 Euro. Mit einer Flasche können Sie normalerweise 4 bis 6 liter Öl behandeln. Hinzu kommen die kosten für neues Öl und einen neuen Ölfilter.

Geht es einen Schritt weiter mit Flutshing Oil? Dann kostet eine Flasche von 1 liter etwa 14 Euro. Für eine professionelle Reinigung entscheiden Sie sich für Flushing Oil Pro und Neutralizer Oil Pro. Flushing Oil Pro kostet etwa 80 Euro und Neutralizer Oil Pro etwa 68 Euro.

Spülen bietet fast immer erhebliche Vorteile und eine bessere Leistung, wenn es um den Ölverbrauch geht. Wenn Sie es von einem professionellen Mechaniker durchführen lassen, haben Sie natürlich auch mit den Arbeitskosten zu rechnen.

Schluss mit ‘black Sludge’? Bestellen Sie alles bei AB Marine Service

Bei einem verschmutzten otor ist eine Spülung erforderlich. Sie sorgt für einen sauberen otor mit besserer Schmierung, verhindert erhöhten Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Motors. Insbesondere bei otoren, die im Leerlauf laufen oder nicht auf Temperatur kommen, ist es notwendig, Ablagerungen zu entfernen.

Möchten Sie Ihren Motor auch in optimalem Zustand halten? Bei uns können Sie alles bestellen, was Sie für diese Aufgabe benötigen. Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Es ist bald soweit, die Segelsaison beginnt!

Unser Team kann es kaum erwarten, aufs Wasser zu gehen. Um eine sorgenfreie Segelsaison zu gewährleisten, ist ein Sommer-Check natürlich unerlässlich. Wenn Sie die Schritte unseres Sommer-Checks durchgehen, wissen Sie, dass Ihr Schiff bereit für ein fantastisches Segeljahr ist.

Wann machen Sie Ihr Boot sommertauglich?
Sie machen Ihr boot fit, bevor die Saison beginnt. Die meisten Bootsbesitzer machen ihr Boot im März für den Sommer fit.

In diesem artikel finden Sie die 4 Schritte, um Ihr Boot für den Sommer vorzubereiten, die benötigten Produkte und alle Informationen im pdf-Format, damit Sie diese leicht aufbewahren können. Bereit? Los geht’s!

• 1. Der Motor
• 2. Rumpf, Deck & Ruder
• 3. Gas & Elektrizität
• 4. Navigation & Sicherheit
• 5. Benötigte Produkte
• 6. Anleitung herunterladen

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1. Der Motor

Da Ihr boot mehrere Monate stillgelegen hat, ist es wichtig, den motor zu überprüfen. Wenn Sie Ihr boot winterfest gemacht haben, ist eine kurze Überprüfung ausreichend.

BEDARF:

• Kraftstofffilter
• Motoröl
• Keilriemen
• Kühlmittel
• Impeller

DAUER:
Durchschnittlich 30 Minuten

SCHRITT 1:
Zuerst prüfen Sie, ob die Umgebung des Motors sauber und trocken ist. Es dürfen keine Öl- oder Wasserlecks sichtbar sein. Überprüfen Sie auch sofort die Leitungen daraufhin. Vergessen Sie nicht, alle Schläuche auf Risse zu prüfen.

SCHRITT 2:
Ersetzen Sie die Kraftstofffilter und nehmen Sie ein paar Ersatzteile für unterwegs mit.

SCHRITT 3:
Wechseln Sie das Motoröl, falls dies nicht vor dem Winter geschehen ist.

SCHRITT 4:
Überprüfen Sie die Keilriemen und spannen Sie sie. Wenn Sie sie nicht weiter Als eine Vierteldrehung zwischen Daumen und Zeigefinger drehen können, sind sie straff genug. Sind die Keilriemen verschlissen? Ersetzen Sie sie dann, um zu verhindern, dass Sie mitten auf dem Wasser liegen bleiben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie einen Ersatz an Bord haben, falls Sie die Riemen während der Saison ersetzen müssen.

SCHROTT 5:
Überprüfen Sie die Kühlflüssigkeit, den Ölstand und die Batterie.

SCHRITT 6:
Starten Sie den Motor und prüfen Sie, ob das Wasser richtig angesaugt wird und zirkuliert.

SCHRITT 7:
Überprüfen Sie den Impeller, tauschen Sie ihn bei Bedarf aus und nehmen Sie einen Ersatzimpeller für unterwegs mit.

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2. Rumpf, Deck und Ruder

Nun ist es an der Zeit, den Rumpf, die Propellerwelle und die Plane zu überprüfen.

BEDARF:

• Antifouling
• Anoden
• Fett
• Putzmittel für Planen

DAUER:
Etwa eine Stunde (ohne Antifouling-Aufbringung)

SCHRITT 1:
Antifouling ist unerlässlich, um die Lebensdauer des Bootes zu verlängern und einen hohen Kraftstoffverbrauch durch Bewuchs zu vermeiden. Überprüfen Sie den Bootsrumpf und tragen Sie bei Bedarf eine neue antifouling-Schicht auf. Liegt Ihr Boot im Salzwasser? Dann ist es eher notwendig, eine neue Antifouling-Schicht aufzutragen, als wenn Ihr Boot im Süßwasser liegt.

SCHRITT 2:
Prüfen Sie durch bewegen der Antriebswelle senkrecht zur Drehrichtung, ob das Außenlager Spiel hat. Das Spiel darf maximal 0,50 bis 1 mm betragen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es nicht klappert und sich leicht dreht.

SCHRITT 3:
Die Anoden an Ihrem Schiff können innerhalb eines Jahres erheblich abnehmen. Prüfen Sie, ob diese ersetzt werden müssen, um Korrosion anderer Metallteile zu verhindern. Ersetzen Sie eine Anode, wenn mehr Als +/- 60 % der ursprünglichen Masse abgetragen ist. Für das Fahren in Süßwasser benötigen Sie eine Aluminiumanode, für das Fahren in Salzwasser befestigen Sie Zinkanoden am Rumpf. Leiden die empfindlichen Teile Ihres Schiffes mit Aluminium immer noch unter Korrosion? Setzen Sie dann Magnesiumanoden ein. Achtung, dies kann schneller als üblich angreifen! Wenn Ihr Schiff im Brackwasser liegt, ist Aluminium die beste Wahl.

SCHRITT 4:
Sind algen, Muscheln oder Seepocken auf der Propellerwelle gewachsen? Schleifen oder streichen Sie diese dann, um eine Verringerung des Antriebswirkungsgrads zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob zu viel Spiel auf der Propellerwelle ist. Überprüfen Sie bei einer fettgeschmierten Propellerwelle, ob die äußere Stopfbuchse mit Fett geschmiert wird. Ist dies nicht der Fall? Dann kann dies zwei Ursachen haben: Sie verwenden zu wenig Fett oder das Spiel auf der Propellerwelle ist zu groß, wodurch das Fett zu schnell abläuft. Wenn Sie zu wenig Fett verwendet haben, lässt sich dies natürlich einfach beheben, indem Sie mehr und regelmäßiger schmieren. Ist das Spiel auf der Propellerwelle zu groß? Kontaktieren Sie uns dann, damit wir eine passende Lösung finden können.

SCHRITT 5:
Vor dem zu Wasser lassen können Stopfbuchse und Propellerwelle geschmiert und kontrolliert werden. Manche Typen haben eine spezielle Schmiernippel, andere Typen müssen demontiert werden. Tipp! Beim zu Wasser lassen muss die Stopfbuchse gut entlüftet werden, da sie sonst trockenläuft. Durch Zusammendrücken und Verformen kann man eine Öffnung schaffen, aus der die Luft entweichen kann.

SCHRITT 6:
Bei guter Pflege kann eine Planeg viele Jahre halten. Reinigen Sie die Plane und überprüfen Sie alle Reißverschlüsse, Gurte und Nähte. Bringen Sie Ihre Plane für eventuelle Reparaturen zu einem Spezialisten.

SCHRITT 7:
Überprüfen Sie den Zustand der Seile und ob alle benötigten Leinen an Bord sind. Sind die Leinen schmutzig? Dann waschen Sie sie bei 30 Grad in der Waschmaschine. Ausgefranste Seilenden sollten verschmolzen werden, um weiteres Ausfransen zu verhindern.

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3. Gas & Elektrizität

Die Überprüfung der Gas- und Stromanschlüsse ist außerordentlich wichtig, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Lassen Sie die Anschlüsse von einem anerkannten Unternehmen prüfen; oft können Sie sich an die größeren Yachthäfen wenden.

BEDARF:

• Gasschlauch
• Vaselinespray

DAUER:
Etwa 30 Minuten

SCHRITT 1:
Ist der Gasschlauch beschädigt? Tauschen Sie ihn dann immer aus. Ohnehin ist es wichtig, den Schlauch nach fünf Jahren auszutauschen, auch wenn er noch gut aussieht. Das Produktionsjahr ist auf dem Schlauch angegeben.

SCHRITT 2:
Überprüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse, die Beleuchtung und die Stecker. Ersetzen Sie rostige Stecker, da diese eine Brandgefahr darstellen.

SCHRITT 3:
Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand der Batterien, falls Deckel vorhanden sind. Eine wartungsfreie Batterie kann nicht überprüft werden. Wenn Sie Zweifel am Zustand der Batterie haben, können Sie diese durchmessen lassen. Ein Yachthafen oder eine Autowerkstatt verfügt oft über das richtige Gerät. Reinigen Sie die Klemmen und befestigen Sie diese fest. Sind die Batteriepole grün angelaufen, mit Korrosion (auch Blumenkohl genannt)? Dann ist die Batterie wahrscheinlich an den Polen undicht. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterie. Danach fetten Sie die Klemmen mit Vaseline ein.

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4. Navigation & Sicherheit

Zuletzt ist es wichtig, dass Sie die Navigation und Sicherheit überprüfen. So können Sie sorgenfrei mit Ihrem Boot in See stechen. Genuss ist garantiert!

BEDARF:

• Fahrradpumpe
• Teile Erste-Hilfe-Set

DAUER:
Etwa 20 Minuten

SCHRITT 1:
Überprüfen Sie, ob die Seekarten noch aktuell sind. Prüfen Sie, ob Ihr Kompass, Tiefenmesser, GPS und Logge in Ordnung sind und ob die geltende Vorschrift an Bord ist. Vergessen Sie nicht zu überprüfen, ob das Rad des Speedometers lose ist.

SCHRITT 2:
Überprüfen Sie, ob sich die Schwimmwesten an ihrem vorgesehenen Platz befinden und ob sie noch in gutem Zustand sind. Prüfen Sie die Westen, indem Sie sie mit einer Fahrradpumpe aufpumpen und auf Lecks untersuchen. Tun Sie dies nicht mit dem Mund, da sonst Feuchtigkeit in die Weste gelangt. Schwimmwesten in der Freizeitschifffahrt müssen alle zwei Jahre überprüft werden. Die Lebensdauer von aufblasbaren Schwimmwesten beträgt zehn Jahre. Bei einer automatisch aufblasbaren Weste ist es wichtig, die Gaskartusche und die Salztablette nach jedem Gebrauch zu ersetzen.

SCHRITT 3:
Überprüfen Sie auch den Erste-Hilfe-Kasten und füllen Sie ihn bei Bedarf auf. Überprüfen Sie eventuell vorhandene Fackeln, Signalraketen und Feuerlöscher auf ihr Verfallsdatum.

5. Empfohlene Produkte für die Sommerklarheit Ihres Bootes

6. Bedienungsanleitung herunterladen

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Sie haben alle Schritte zur Vorbereitung Ihres Bootes für den Sommer abgeschlossen.

Denken Sie daran, dass die Schritte, die Sie unternehmen, je nach boot unterschiedlich sind. Wir haben die benötigten Materialien für die Sommerbereitung Ihres Bootes für Sie aufgelistet, damit Sie diese einfach bestellen können.

Das Team von AB Marine Service wünscht Ihnen eine gute Segelsaison!

Das Winterlager für Ihr Boot vorzubereiten ist immer wichtig, egal ob Sie Ihr Boot im Wasser lassen oder es einwintern. Mit dem Wintercheck von AB Marine Service können Sie sicher sein, dass Ihr Boot voll einsatzbereit für den Winter ist, und Sie können Ihr Boot schneller genießen, wenn die Saison wieder beginnt. Sie bereiten Ihr Boot auf das Winterlager vor, wenn Sie in dieser Saison nicht mehr damit segeln werden. Wann genau das ist, hängt natürlich vom Einzelnen ab. Die meisten Bootsbesitzer bereiten ihr Boot im Oktober auf das Winterlager vor. Die Vorbereitung auf das Winterlager für Ihr boot besteht aus 6 Schritten. In diesem Artikel finden Sie die 6 Schritte zur Vorbereitung Ihres Bootes auf das Winterlager, die benötigten Produkte und alle Informationen im pdf-Format, damit Sie diese einfach aufbewahren können.

1. Der Motor
2. Technische Teile
3. Wasserversorgung
4. Der Rumpf und das Deck
5. Segelboot
6. Ausrüstung
7. Benötigte Produkte
8. Anleitung herunterladen

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1. Der Motor

Am Ende der Segelsaison ist es äußerst wichtig, den Motor Ihres Bootes frostsicher zu machen. Überspringen Sie diesen Schritt auf keinen Fall, da Ihr Motor sonst erheblichen Schaden nehmen kann. Zunächst ist es wichtig zu wissen, ob Ihr Boot ein offenes oder geschlossenes Kühlsystem hat. Ein geschlossenes Kühlsystem ist mit Kühlmittel gefüllt. Mit diesem System kann nicht viel schiefgehen. Haben Sie ein offenes Kühlsystem? Dann wird Fahrwasser zur Kühlung des Motors verwendet. Es darf im winter absolut kein Wasser im Motor verbleiben. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren Motor winterfest zu machen.

BEDARF:

• Frostschutz

DAUER:
Durchschnittlich 15 Minuten

SCHRITT 1:
Schließen Sie das Absperrventil des Wassereinlasses. Haben Sie kein entleerbares Absperrventil? Stellen Sie dann sicher, dass Sie das Absperrventil leer blasen, bevor Sie es schließen. Ein Absperrventil mit Wasser in der Kugel geht sonst trotzdem kaputt.

SCHRITT 2:
Drehen Sie den Seegrasfilter auf.

SCHRITT 3:
Stellen Sie sicher, dass sich keinerlei Wasser mehr im Motor befindet. Suchen Sie in der Bedienungsanleitung nach den Ablasspunkten. Diese befinden sich häufig an der Seite des Motors und unterhalb der Ansaugkrümmer.

SCHRITT 4:
Befindet sich das gesamte Wasser aus dem System? Dann können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Eventuell können Sie das System zuerst mit Druckluft durchblasen, bevor Sie fortfahren.

SCHRITT 5:
Lassen Sie den Motor laufen, während Sie langsam Frostschutzmittel in den Filter gießen, oder hängen Sie den Zulaufschlauch in den Kanister mit Frostschutzmittel und starten Sie anschließend den Motor. Schalten Sie den Motor ab, sobald Frostschutzmittel aus dem Auspuff des Kühlwassersystems austritt, und fangen Sie die Flüssigkeit mit einem Eimer auf. Lassen Sie es nicht ins Fahrwasser gelangen, da Frostschutzmittel sehr schlecht für die Umwelt ist. Oder verwenden Sie unser biologisch abbaubares Frostschutzmittel.

SCHRITT 6:
Bei Schiffen, die während des Winters im Wasser bleiben, muss auch der Seeventil mit Frostschutzmittel gefüllt werden. Dies geschieht, indem Sie das Seegrasfilter mit Frostschutzmittel füllen und den Einlassventil ein- und zweimal öffnen und schließen, damit Frostschutzmittel in die Kugel/das Ventil sickert. Oder noch besser: Blasen Sie Luft hinein und schließen Sie das Ventil unter Druck, sodass nur noch Luft darin ist.
Und beachten Sie: Bei Schiffen, die an Land stehen, muss das Ventil gerade offen gehalten werden, um alles Wasser aus der Kugelhahn abzulassen!

SCHRITT 7:
Wechseln Sie das Motoröl und ersetzen Sie den Ölfilter und den Kraftstofffilter. Diesel und Kraftstoff ziehen nämlich Wasser an. Nach der Saison ist es ratsam, dies durch neues Öl und neue Filter zu ersetzen, um Feuchtigkeit zu entfernen. Neues Öl schützt den Motor durch die verschiedenen Zusätze auch besser.

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2. Technische Teile

Nachdem der motor winterfest gemacht wurde, ist nun die Technik an der Reihe. In diesem Schritt befassen wir uns mit der Gas- und Stromversorgung sowie den technischen Komponenten.

BEDARF:

• Fett für die Schmierung von Teilenj
• Reinigungsmittel und Eimer
• Korrosionsschutzspray (multispray)

DAUER:
Durchschnittlich 1–3 Stunden

SCHRITT 1:
Flaschen mit Gasflaschen an Bord abkuppeln und an einem Ort außerhalb des Bootes, z.B. zu Hause, aufbewahren. Am besten Flaschen an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahren. Gasschläuche und -anschlüsse prüfen und rechtzeitig ersetzen. Bei jeglicher Abnutzung ist es notwendig, die Teile zu ersetzen, um Unfälle zu vermeiden. Gasschläuche sind von einem zugelassenen Fachmann ersetzen zu lassen (mindestens alle drei Jahre).

SCHRITT 2:
Wenn Batterien entladen sind, zieht die Säure in die Platten. Im Winter kann dies natürlich gefrieren. Es ist ratsam, die Batterien voll geladen zu halten. Sie können zum Beispiel wählen, die Batterien gelegentlich mit einem Erhaltungsladegerät aufzuladen. Sie können die Batterien auch vom Boot entfernen und an einem trockenen Ort lagern. Es ist trotzdem ratsam, die Batterien gelegentlich vollständig aufzuladen. Prüfen Sie zusätzlich, ob die Batterien mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden müssen.

SCHRITT 3:
Nimm elektrische Ausrüstung, soweit möglich, von Bord. Lagere die Ausrüstung an einem trockenen und warmen Ort. Sprühe die offenen Anschlüsse und Kontakte an Bord mit einem feuchtigkeitsabweisenden spray gegen Korrosion ein.

SCHRITT 4:
Drehende Teile wie Steuersäule, Winden und Zahnräder müssen kontrolliert werden. Außerdem stellen Sie sicher, dass Teile wie Zahnräder, Ruderdome und die Propellerwelle geschmiert sind. Beim Schmieren drücken Sie das Wasser nach außen, damit es nicht im Dom gefrieren kann.

SCHRITT 5:
Entfernen Sie Wasser aus dem Bilgenbereich und reinigen Sie ihn gründlich. Reinigen und trocknen Sie auch den Gaskasten gründlich.

SCHRITT 6:
Kontrollieren Sie den stand und Zustand des Kühlmittels mit unserem Glykolmesser. Nehmen Sie den Impeller im Winter heraus, damit er sich nicht in derselben Position verformt. Bewahren Sie den Impeller an einem dunklen Ort auf (das Gummi ist nicht UV-beständig). Spannen oder ersetzen Sie den Keilriemen. Das Kühlmittel wechseln Sie etwa alle drei Jahre oder wenn es schmutzig ist und die Frostbeständigkeit zu gering ist (bei -25 Grad ist die Grenze).

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3. Wasserversorgung

Nachdem nun der technische Teil winterfest ist, kümmern wir uns um die Wasserversorgung. Denken Sie an Toilette und Wasserhahn. Achten Sie darauf, dass Sie ein ungiftiges Frostschutzmittel verwenden! Das Frostschutzmittel, das Sie für Ihr auto verwenden, ist oft giftig und kann daher jetzt nicht verwendet werden. Ungiftiges Frostschutzmittel ist besser für die Umwelt, aber auch für die Gummis der Pumpe. Herkömmliches Kühlmittel greift dies an. Achtung: Es reicht nicht aus, Ihre Toilette trocken zu pumpen, da Restwasser in Kurven und Kanten zurückbleiben kann.

BEDARF:

• Ungiftiges Frostschutzmittel
• Reinigungsutensilien
• Schwann
• Optional: Schmiermittel für die Ventile, z. B. Vaseline oder Multispray

DAUER:
Durchschnittlich 30 Minuten bis 2 Stunden

STCHRITT 1:
Schließen Sie den Verschluss des Hautdurchgangs und trennen Sie den Schlauch vom Wassereinlass der Toilette. Hängen Sie den Schlauch in den Kanister mit Frostschutzmittel. Pumpen Sie das Frostschutzmittel durch die Toilette und schließen Sie sie.

SCHRITT 2:
Leeren Sie den Frischwassertank vollständig. Entfernen Sie die letzten Wasserreste im Tank über die Inspektionsöffnung mit einem Schwamm oder mieten Sie einen Nasssauger, den Sie an den Auslass anschließen, und öffnen Sie dann die Hähne nacheinander. Reinigen Sie den Tank. In Schläuchen und Wasserpumpen darf kein Wasser verbleiben. Vergessen Sie die Außendusche und den Wasserhahn nicht.

SCHRITT 3:
Lassen Sie den Warmwasserspeicher ab. Haben Sie einen elektrischen Warmwasserspeicher? Schalten Sie dann zuerst die Stromversorgung ab. Um sicherzustellen, dass das gesamte Wasser aus dem System abgelassen ist, ziehen Sie den oberen Schlauch vom Warmwasserspeicher ab (Warmwasser) und blasen Sie das System mit Druckluft durch. Indem Sie diese jedes Mal einzeln öffnen, blasen Sie alle Reste heraus. Achten Sie jedoch darauf, keinen zu hohen Druck im System aufzubauen – halten Sie immer einen Hahn geöffnet.

SCHRITT 4:
Lassen Sie alle restlichen Ventile mit Frostschutzmittel gefüllt. Um dies zu tun, gießen Sie Frostschutzmittel in den Einlasspunkt oder den Schlauch und öffnen Sie das Ventil einmal, damit Frostschutzmittel in der Kugel verbleibt.

SCHRITT 5:
Ist Ihr Boot an Land? Lassen Sie dann Wasser aus den Ventilen ab und schließen Sie die Ventile. Kälte und Feuchtigkeit dringen nämlich durch offene Ventile ein. Es ist ratsam, die Ventile zu schmieren, um Korrosion zu vermeiden.

Okay, wir sind schon wieder zur Hälfte durch!
Zeit, die Außenseite Ihres Schiffes winterfest zu machen.

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4. Der Rumpf und das Deck

Die Innenseite Ihres Schiffes ist bereits komplett winterfest. Zeit, die Außenseite Ihres Bootes winterfest zu machen.

BEDARF:

• Reinigungsutensilien
• Wachs (optional)
• Farbe (optional)
• Fett für Gummi
• Antifouling (optional)
• Abdeckplane

DAUER:
Durchschnittlich 1–3 Stunden

SCHRITT 1:
Reinigen Sie den Rumpf und das Deck gründlich. Wenn Schmutz auf Ihrem Boot verbleibt, kann er im Winter noch stärker festkleben. Reinigen Sie auch Teile wie Fender.

SCHRITT 2:
Ist Ihr Boot aus Polyester? Wachsen Sie das Polyester dann ein. Polieren Sie die Wachsschicht erst im Frühjahr aus.

SCHRITT 3:
Hat Ihr Boot kahle Stellen? Behandeln Sie alle kahlen Stellen auf dem boot, um diese zu schützen.

SCHRITT 4:
Um Risse im Gummi zu verhindern, fetten Sie alle Gummidichtungen von Fenstern und Luken mit Vaselinespray ein.

SCHRITT 5:
Öffnen Sie die inneren Luken und Kasten zur Belüftung, um Schimmel vorzubeugen.

SCHRITT 6:
Schauen Sie sich den Unterboden Ihres Bootes an. Hält er noch ein Jahr durch oder muss etwas daran gemacht werden? Wenn der Unterboden eine Behandlung benötigt, können Sie ihn mit Antifouling behandeln.

SCHRITT 7:
Schützen Sie Ihr Boot mit einer Abdeckplane, wenn Sie es haben. Eine Plane hilft, Frostschäden zu vermeiden.

SCHRITT 8:
Sichern Sie alles gut! Im Winter kann es ganz schön stürmisch werden, Leinen und Segel können dann stark flattern, was schnell zu Verschleiß oder Schäden führt.

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5. Segelboot

Machen Sie ein Segelboot winterfest? Dann gibt es einige zusätzliche Teile, die Sie berücksichtigen sollten.

BEDARF:

• Reinigungsutensilien
• Schmiermittel für die Rollensysteme

DAUER:
Durchschnittlich 30 Minuten bis 1,5 Stunden

SCHRITT 1:
Entfernen Sie die Leinen und das stehende Gut (Trossen und Drahtseile) und lagern Sie diese an einem trockenen Ort.

SCHRITT 2:
Schmieren Sie die Rollsysteme des Rollfocks oder des Rollgroßsegels.

SCHRITT 3:
Überprüfen Sie die Takelage. Ist alles noch intakt? Gibt es Grate oder Knicke? Sind alle Splinte vorhanden und in gutem Zustand?

SCHRITT 4:
Reinigen Sie alle Blöcke und Scheiben.

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6. Ausrüstung

Bei der letzten Überprüfung reinigen Sie die Ausrüstung und schützen sie vor weiterer Beschädigung durch Kälte und Feuchtigkeit.

BEDARF:

• Reinigungsutensilien
• Schmiermittel für die Rollensysteme

DAUER:

Durchschnittlich 30 Minuten bis 3 Stunden

SCHRITT 1:
Entfernen Sie alle Kissen, reinigen Sie die Kissenbezüge (ggf. in der Waschmaschine, wenn möglich) und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

SCHRITT 2:
Machen Sie das Boot gründlich sauber. Bringen Sie sämtliche Lebensmittel und verderbliche Waren von Bord. Auch Getränkeflaschen oder -dosen können gefrieren und sich ausdehnen.

SCHRITT 3:
Entfernen Sie auch andere Gegenstände, die nicht feuchtigkeits- und/oder kältebeständig sind.

SCHRITT 4:
Holen Sie Kleidung und Schwimmwesten vom Deck. Überprüfen Sie, ob die Schwimmwesten noch in gutem Zustand sind, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

SCHRITT 5:
Überprüfen Sie die Feuerlöscher und lassen Sie diese gegebenenfalls überprüfen.

SCHRITT 6:
Stellen Sie in allen Bereichen des Bootes Luftentfeuchter auf, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.

7. Empfohlene Produkte zur Wintervorbereitung Ihres Bootes

8. Bedienungsanleitung herunterladen

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Sie haben alle Schritte unternommen, um Ihren Boot winterfest zu machen. Beachten Sie, dass die einzelnen Schritte je nach Boot variieren können. Hat Ihr Bboot bestimmte Teile, in denen Wasser stehen bleiben kann oder wo Feuchtigkeit und Kälte Schaden anrichten können? Stellen Sie dann sicher, dass diese Teile ebenfalls winterfest gemacht werden.

Tipp: Besuche Ihr Boot im Winter auch mal. Siehen Sie zum Beispiel nach, ob die Abdeckplane noch richtig sitzt. Es wäre schließlich schade, wenn Sie dir viel Mühe beim Winterfestmachen Ihres Bootes gemacht haben und es trotzdem Schäden davonträgt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Winterfestmachen Ihres Bootes!

Geschrieben vom technischen Team von AB Marine Service.

Egal, ob Sie ein erfahrener Wassersportler sind oder gerade erst anfangen, an Ihrem eigenen Boot zu schrauben, in beiden Fällen ist es gut zu wissen, was eine Anode ist. Wir erklären Ihnen, was eine Anode bedeutet, was eine Anode tut, welche Arten von Anoden es gibt und wie sie Ihr Boot vor galvanischer Korrosion schützen.

Was ist eine Anode?

Eine Anode ist ein opferndes Metall, das die Metallteile Ihres Bootes vor galvanischer Korrosion schützt – einer Korrosion, die entsteht, wenn verschiedene Metalle über Wasser miteinander in Kontakt kommen. Eine Anode ist das Teil, das sich freiwillig opfert, um den rest Ihres Bootes zu schützen. Sie besteht aus einem Metall, das unedler ist als die anderen Metalle an Bord, wie z. B. der Propeller, die Propellerwelle oder der Motor.

Für diejenigen, die die dahinterstehende Technik verstehen möchten: Sobald zwei unterschiedliche Metalle über Wasser miteinander in Kontakt kommen, entsteht ein elektrischer Strom zwischen ihnen. die Anode gibt dabei Elektronen ab, während das zu schützende Metall, die Kathode, Elektronen aufnimmt. Auf diese Weise bleibt die Kathode intakt und die Anode korrodiert stattdessen.

Eine Anode ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzsystems Ihres Bootes gegen galvanische Korrosion. Diese Korrosion entsteht, wenn verschiedene Metalle mit einem Elektrolyten in Kontakt kommen, wie zum Beispiel destilliertem Wasser, Süßwasser, Salzwasser oder Brackwasser.

Wie funktioniert eine Anode an einem Boot?

Auf einem Boot ist die Anode bewusst das unedlere Metall. Diese Elektrode dient dazu, andere Metallteile zu schützen. Die Anode bildet den Pluspol, während die Kathode, auch Kathode genannt, der Minuspol ist.

Die Kathode ist die Elektrode, die Elektronen aufnimmt, während die Anode Elektronen abgibt. Durch diese Wechselwirkung fließt Strom von der Anode zur Kathode, wodurch Korrosionsschäden verhindert werden. Dieses Prinzip ähnelt stark dem, was bei der Elektrolyse geschieht, wird jedoch als Schutzmechanismus eingesetzt.

Durch diese Wirkung fließt Strom von der Anode zur Kathode, wodurch ein kontrollierter Stromfluss entsteht. Dieser elektrische Strom sorgt dafür, dass nicht die wichtigen Metallteile, sondern die Anode selbst korrodiert. So werden Bauteile wie die Schraube, die Propellerwelle und andere Metallkomponenten geschützt.

Arten von Anoden: Magnesium-, Zink- oder Aluminiumanoden

Es gibt verschiedene Arten von Anoden, die jeweils für bestimmte Wasserbedingungen und Materialien ausgelegt sind. Die am häufigsten verwendeten sind Zink, Aluminium und Magnesium. Diese Materialien lösen sich allmählich in der vorhandenen Lösung oder dem Gemisch auf, in dem sich das Metall befindet.

Magnesiumanode: perfekt für Süßwasser

Eine Magnesiumanode eignet sich am besten für den Einsatz in Süßwasser. Magnesium ist das unedelste der drei Metalle und korrodiert daher am schnellsten. Das macht Magnesiumanoden ideal für den Einsatz in Süßwasser, wo die Korrosion weniger aggressiv ist. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Magnesiumanoden nicht für den Einsatz in Salzwasser geeignet sind, da sie dort zu schnell korrodieren würden.

Zinkanode: ideal für Salzwasserr

Eine Zinkanode eignet sich am besten für den Einsatz in Salzwasser. Zink ist ein unedles Metall, das der korrosiven Wirkung von Salzwasser gut widersteht. Für Boote, die hauptsächlich auf See oder in anderen Salzwasserumgebungen fahren, sind Zinkanoden die beste Wahl. Sie bieten einen effektiven Schutz für Metallteile wie die Propellerwelle und das Getriebe von Schiffen.

Aluminiumanode: vielseitig und leichtt

Aluminiumanoden sind sehr vielseitig und können sowohl in Salzwasser als auch in Süß- und Brackwasser eingesetzt werden. Eine Aluminiumanode ist leichter als Zink und bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz. Darüber hinaus sind Aluminiumanoden umweltfreundlicher, da sie weniger schädliche Substanzen enthalten. Diese werden häufig auf Booten angebracht, die in verschiedenen Gewässern fahren, da sie sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser wirksam sind.

Können Edelstahl und Aluminium zusammen auf einem Boot verwendet werden?

Eine häufig gestellte Frage ist, ob Edelstahl (rostfreier Stahl) und Aluminium auf einem Boot zusammen verwendet werden können. Die Kombination verschiedener Metalle wie Edelstahl und Aluminium kann zu galvanischer Korrosion führen, insbesondere in Salzwasser.

Es ist wichtig, die richtige Anode zu wählen, um dies zu verhindern. Eine Aluminiumanode kann zum Beispiel helfen, die Korrosion zu minimieren, indem sie sich selbst opfert, anstatt das Aluminium oder den Edelstahl auf Ihrem Boot anzugreifen. Die Anode fängt den elektrischen Strom auf und verhindert Schäden an anderen Metallkomponenten.

Wie oft sollte man eine Anode austauschen??

Im Laufe der Zeit wird eine Anode sichtbar korrodieren. Die regelmäßige Überprüfung und der Austausch von Anoden sind unerlässlich für die Instandhaltung Ihres Bootes. Eine allgemeine Faustregel besagt, dass Sie Ihre Anoden mindestens einmal im Jahr überprüfen sollten. Wenn Sie feststellen, dass eine Anode mehr Als 50 % ihrer Masse verloren hat, sollten Sie die Anode ersetzen.

Dies gilt für alle Typen, egal ob Sie Zink, Aluminium oder Magnesium verwenden. Der rechtzeitige Austausch der richtigen Anode kann zu schweren Schäden an den Metallteilen Ihres Schiffes führen.

Wie viele Anoden brauchen Sie für Ihren Boot??

Die Anzahl der benötigten Anoden hängt von der Größe Ihres Bootes, der Art des Wassers, in dem Sie segeln, der Menge an Metallteilen und der Art und Weise ab, wie ein Teil, das mit dem Wasser in Berührung kommt, durchströmt wird. Für kleinere Boote kann eine Propellerwellenanode ausreichen, während größere Schiffe oft mehrere Anoden benötigen.

Die Antwort auf die Frage „Wie viele Anoden brauche ich?“ hängt von Faktoren wie der Wasserlinie, dem Vorhandensein eines Außenborders und den verwendeten Materialien ab. Berücksichtigen Sie auch, welche Art von Anode Sie benötigen, abhängig von den Wasserbedingungen und den Materialien Ihres Bootes.

Eine Faustregel, die Sie hierbei anwenden können: Länge der Wasserlinie × (Breite + Tiefgang) ergibt einen Hinweis auf die benetzte Oberfläche Ihres Bootes. Je größer diese Oberfläche ist, desto mehr Anoden benötigen Sie.

Worauf ist beim Montieren einer Anode zu achten?

Beim Montieren einer Anode ist darauf zu achten, dass sie guten Kontakt mit dem Metall hat, auf dem sie angebracht wird. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsstelle frei von Farbe, Antifouling oder Rost ist, bevor Sie die Anode anbringen. Wenn sich eine Schicht Farbe oder Antifouling zwischen der Anode und dem Metall befindet, unterbricht dies die elektrische Verbindung. Die Anode ist dann zwar vorhanden, schützt aber nichts mehr.

Beschaffen Sie sich die richtigen Anoden bei AB Marine Servicee

Die richtige Wahl der Anoden ist entscheidend für den Schutz Ihres Bootes vor galvanischer Korrosion. Ob Sie auf Süßwasser, Brackwasser oder Salzwasser fahren, die Wahl der richtigen Anoden und deren rechtzeitiger Austausch sorgen dafür, dass Ihr Boot gut geschützt bleibt. Stellen Sie sicher, dass Sie mit den richtigen Anoden gut ausgestattet sind und vermeiden Sie so unnötige Schäden an Ihrem Schiff.

Messing ist ein vielseitiges und beliebtes Material im maritimen Sektor und in anderen Industrien. Es besteht aus einer Legierung von Kupfer und Zink. Dank dieser einzigartigen Kombination bietet es zahlreiche Vorteile wie gute elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und einen attraktiven Glanz. Im Laufe der Jahre hat sich Messing zu einem Favoriten für vielfältige Anwendungen entwickelt, von Dekoration und Musikinstrumenten bis hin zu Maritim-Teilen, Sanitärinstallationen und elektronischen Bauteilen. Dennoch birgt Messing auch Herausforderungen, insbesondere in feuchten und salzigen Umgebungen.

Messingkorrosion kann schwerwiegende Folgen für die Sicherheit und Funktionalität kritischer Bauteile wie Borddurchführungen und Ventile haben. In diesem Blog erfahren Sie alles über die Eigenschaften von Messing, die Ursachen von Korrosion und wie CR-Messing die Lösung für eine dauerhafte und sichere Anwendung in feuchten Umgebungen bietet.

Wie entsteht Korrosion bei Messing?

Die meisten Metalle sind anfällig für Korrosion, aber bei Messing spielt vor allem die Entzinkung eine große Rolle. Darüber hinaus kann es zu galvanischer Korrosion kommen, insbesondere wenn Messing in feuchter Umgebung mit anderen Metallen kombiniert wird.

Entzinkung: die versteckte Bedrohung

Entzinkung entsteht, wenn der Zinkgehalt im Messing durch eine chemische Reaktion mit Wasser und Sauerstoff angegriffen wird. Dieser Prozess hinterlässt ein schwaches, poröses Material, das hauptsächlich aus Kupfer besteht. Messingfittings wie Rohre, Ventile und Borddurchlässe, die ständig mit Meerwasser in Berührung kommen, sind anfällig für diese Art von Korrosion.

• Wichtiger Faktor: Der Zinkanteil in der Legierung bestimmt, wie schnell die Entzinkung erfolgt. Je höher der Zinkgehalt, desto größer ist das Risiko.
• Feuchte Umgebungen: In Salzwasser wird die Entzinkung beschleunigt, was zu struktureller Schwächung von Teilen führt, die eine entscheidende Rolle für die Sicherheit Ihres Bootes spielen. Dieser korrosive Effekt kann besonders unterhalb der Wasserlinie heftig sein.

Galvanische Korrosion: Wechselwirkung zwischen Metallen

Galvanische Korrosion tritt auf, wenn Messing mit unterschiedlichen Metallen wie Eisen, Nickel oder Aluminium in Kontakt kommt. In Kombination mit Meerwasser, das als Elektrolyt dient, entsteht ein elektrischer Strom, der das unedlere Metall in der Kombination angreift.

Wie erkennt man Korrosion an den Bootsteilen?

Das frühzeitige Erkennen von Korrosion ist wichtig, um Schäden und gefährliche Situationen zu vermeiden. Regelmäßige Inspektion und Wartung können die Lebensdauer Ihrer Teile erheblich verlängern.

Visuelle Anzeichen

• Verfärbung: Messing kann durch Oxidation eine grüne oder weiße Patina entwickeln. Dies sind frühe Anzeichen von Korrosion.
• Lochfraß: Kleine Vertiefungen auf der Oberfläche deuten auf fortgeschrittene galvanische Korrosion hin und sollten ernst genommen werden.
• Glanzverlust: Messing, das seinen Glanz verliert, war oft schädlichen Elementen wie Salz und Feuchtigkeit ausgesetzt.

Funktionale Probleme

• Festigkeitsverlust: Entzinkung macht Messing brüchig und macht es anfällig für Belastungen.
• Undichtigkeiten: Überprüfen Sie Hautdurchführungen und Ventile auf Undichtigkeiten, da diese oft erste Anzeichen von Korrosion sind.

Mit einer Kombination aus visueller Inspektion und Funktionstests können Probleme frühzeitig erkannt und Schäden begrenzt werden. Wenn Sie Messing verwenden, sind diese Tests sehr wichtig.

CR-Messing im Vergleich zu Standard-Messing: Was sind die Unterschiede?

In maritimen Anwendungen ist nicht jedes Messing gleich. Die Unterscheidung zwischen Standard-Messing und CR-Messing (entzinkungsbeständigem Messing) ist von großer Bedeutung, insbesondere bei Anwendungen unterhalb der Wasserlinie.

Standard-Messing

• Zusammensetzung: Enthält einen hohen Zinkanteil, was es anfälliger für Entzinkung macht.
• Anwendungen: Standard-Messing eignet sich für Anwendungen in weniger aggressiven Umgebungen, wie z. B. in Süßwassergebieten oder oberhalb der Wasserlinie. Es ist ideal für dekorative Zwecke, leichte Belastungen oder Teile, die keiner ständigen Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist es eine kostengünstige Wahl für Situationen, in denen keine maximale Haltbarkeit erforderlich ist, wie z. B. temporäre Lösungen oder weniger kritische Komponenten.
• Geringe Härte: Aufgrund seiner relativ weichen Struktur ist Standard-Messing für Belastungen weniger geeignet.

CR-Messing

• Zinkverlustfrei: Durch die Verwendung anderer Legierungselemente wie Mangan und einer geringeren Zinkkomponente ist CR-Messing besser korrosionsbeständig.
• Höhere Festigkeit: Ideal für Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Sicherheit entscheidend sind, wie z. B. für Hautdurchführungen und Messingplatten unterhalb der Wasserlinie.

Die Wahl der richtigen Messingsorte ist ein wichtiger Faktor, um die Sicherheit und Leistung Ihres Bootes zu gewährleisten.

CR-Messing: die Lösung gegen Unterwasserkorrosion

Für Unterwasseranwendungen ist CR-Messing die beste Wahl. Diese Messingsorte wurde entwickelt, um unter den anspruchsvollsten Bedingungen zu bestehen, wo Standard-Messing schnell versagt.

Vorteile von CR-Messing

1. Korrosionsbeständigkeit: Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung bleibt CR-Messing auch in Salzwasser stark und langlebig.
2. Langlebigkeit: Dank seiner verbesserten Beständigkeit gegen Entzinkung haben Bauteile aus CR-Messing eine deutlich längere Lebensdauer.
3. Zuverlässigkeit: Ideal für kritische Bauteile wie Hautdurchführungen, Messingprofile und Ventile.

Durch die Wahl von CR-Messing investieren Sie in Qualität und Sicherheit. Sie profitieren von den hervorstechendsten Eigenschaften dieses Produkts: es ist entzinkungsfrei, korrosionsbeständig und somit zuverlässig.

Wann wählt man Standard-Messing oder CR-Messing?

Die Wahl zwischen Standard-Messing und CR-Messing hängt von der spezifischen Anwendung und den Umgebungsfaktoren ab, denen das Material ausgesetzt ist.

Standard-Messing

• Trockene oder Süßwasserumgebungen: Standard-Messing eignet sich für Anwendungen oberhalb der Wasserlinie oder in Süßwassergebieten, in denen Korrosion und Entzinkung weniger wahrscheinlich sind.
• Kostenaspekte: Bei weniger kritischen Anwendungen ist Standard-Messing eine kostengünstige Option.
• Leichte Beanspruchung: In Situationen, in denen mechanische Festigkeit und Haltbarkeit keine entscheidende Rolle spielen.

CR-Messing

• Feuchte Umgebungen: Für Anwendungen unterhalb der Wasserlinie oder unter anderen feuchten Bedingungen bietet CR-Messing einen besseren Schutz.
• Mechanische Beanspruchung: Verwenden Sie CR-Messing für Teile, bei denen Kraft und Haltbarkeit wichtig sind, wie z. B. für Hautdurchführungen und Ventile.
• Sicherheit und Zuverlässigkeit: Für kritische Komponenten, bei denen ein Ausfall schwerwiegende Folgen haben kann, wie z. B. bei Schiffskomponenten

Die Bedeutung der richtigen Messingpflege

Die richtige Pflege ist wichtig, um die Lebensdauer von Messingteilen zu verlängern. Hier sind einige praktische Tipps:

1. Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie Komponenten wie Hautdurchführungen und Ventile auf Korrosionsanzeichen.
2. Polieren: Regelmäßiges Polieren, z. B. mit einem weichen Tuch, entfernt Oxidationsschichten und erhält die ästhetische Anziehungskraft des Materials.
3. Schutzbeschichtungen: Verwenden Sie Beschichtungen, um die Exposition gegenüber Feuchtigkeit und Salz zu begrenzen.
4. Vorbeugender Austauschg: Tauschen Sie Standard-Messingteile rechtzeitig gegen CR-Messing, wenn diese feuchten oder salzigen Umgebungen ausgesetzt sind.

Mit guter Pflege bleibt Messing ein zuverlässiges und attraktives Material für vielfältige Anwendungen. So profitieren Sie weiterhin von den einzigartigen Eigenschaften in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Messing bei AB Marine Service kaufen

Bei AB Marine Service bieten wir ein breites Sortiment an Messingprodukten, von Messingstangen und -rohren bis hin zu Borddurchführungen und Ventilen aus Standard-Messing-Fittings und CR-Messing-Fittings. Unsere Produkte sind für den Einsatz unter rauen Bedingungen konzipiert und bieten eine lange Lebensdauer.

Mit diesem umfassenden Wissen über Messing und Korrosion sind Sie nun besser gerüstet, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und Ihr Boot vor den Herausforderungen von Salzwasser zu schützen. Vertrauen Sie auf Qualität, wählen Sie die richtigen Materialien und pflegen Sie Ihr Boot mit der Expertise von AB Marine Service. Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie bei Ihren maritimen Wartungsprojekten unterstützen können.