Geplaatst op 2 reacties

Winterklaar maken van je boot

winterklaar maken boot

Het winterklaar maken van je boot is altijd belangrijk, of je je boot nu in het water laat liggen of in de stalling zet. Met de Wintercheck van AB Marine Service weet je zeker dat je boot helemaal klaar is voor de winter en kun je sneller van je boot genieten wanneer het vaarseizoen weer begint. Je maakt je boot klaar wanneer je er dit seizoen niet meer mee gaat varen. Wanneer dit exact is verschilt natuurlijk per persoon. De meeste bootbezitters maken hun boot in oktober winterklaar. Het winterklaar maken van je boot bestaat uit 6 stappen. In dit artikel vind je de 6 stappen om je boot winterklaar te maken, de benodigde producten en alle informatie in pdf-vorm zodat je deze makkelijk kunt bewaren.

  1. De motor
  2. Technische onderdelen
  3. Watervoorziening
  4. De romp en het dek
  5. Zeilboot
  6. Uitrusting
  7. Benodigde producten
  8. Download de handleiding

1. De motor

Aan het einde van het vaarseizoen is het ontzettend belangrijk om de motor van je boot vorstbestendig te maken. Sla deze stap absoluut niet over, omdat je motor anders flinke schade op kan lopen. Om te beginnen is het eerst belangrijk om te weten of je boot een open of een gesloten koelwatersysteem heeft. Een gesloten koelwatersysteem is gevuld met koelvloeistof. Met dit systeem kan niet veel misgaan. Heb je een open koelwatersysteem? Dan wordt er vaarwater gebruikt om de motor te koelen. Er mag in de winter absoluut geen water in de motor blijven staan. Doorloop de volgende stappen om je motor winterklaar te maken.

BENODIGDHEDEN:

  • Antivries

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 15 minuten


STAP 1:
Sluit de afsluiter van de waterinlaat. Heb je geen leeglopende afsluiter? Zorg dan dat je de afsluiter leeg blaast voordat je deze afsluit. Een afsluiter met water in de kogel gaat anders alsnog kapot.


STAP 2:
Draai het wierfilter open.


STAP 3:
Zorg er voor dat er absoluut geen water meer in de motor zit. Zoek in de handleiding naar de aftappunten. Aan de zijkant van de motor en onder de spruitstukken zijn zulke punten vaak te vinden.


STAP 4:
Is al het water uit het systeem? Dan kun je verder met de volgende stap. Eventueel kun je het systeem eerst met perslucht doorblazen voordat je verder gaat.


STAP 5:
Laat de motor draaien terwijl je rustig antivries in het wierfilter giet, of hang de aanvoerslang in de jerrycan met antivries en start daarna de motor. Zet de motor uit als er antivries achter uit de uitlaat van het koelwatersysteem stroomt en vang de vloeistof op met een emmertje. Laat het niet het vaarwater instromen omdat antivries erg slecht is voor het milieu. Of gebruik onze biologisch afbreekbare antivries.


STAP 6:
Bij schepen die in het water blijven gedurende de winter moet de afsluiter ook gevuld worden met antivries. Dit doe je door het wierfilter te vullen met antivries en draai de afsluiter van de inlaat een keer open en dicht, zodat er antivries in de kogel/afsluiter zakt. Of nog beter blaas er lucht in en zet de afsluiter onder druk dicht zodat er alleen lucht in
zit. En let op voor schepen die op het droge staan zet de afsluiter juist open om al het water uit de kogelkraan de lozen!


STAP 7:
Ververs de motorolie en vervang het oliefilter en het brandstoffilter. Diesel en brandstof trekt namelijk water aan. Na het vaarseizoen is het verstandig om dit te vervangen voor nieuwe olie en filters om alvast vocht te lozen. Nieuwe olie beschermt de motor ook weer beter door de diverse toevoegingen.


2. Technische onderdelen

Na het winterklaar maken van de motor, is het tijd voor de techniek. Tijdens deze stap behandelen we de gas- en elektra voorzieningen en technische onderdelen.


BENODIGDHEDEN:

  • Vet om onderdelen in te vetten
  • Schoonmaakbenodigdheden en emmer
  • Anti corrosie spray (multispray)

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 1-3 uur


STAP 1:
Koppel de gasflessen af en bewaar deze op een plek buiten de boot, bijvoorbeeld thuis. Het liefst bewaar je de flessen op een droge plek met ventilatie. Controleer de gasslangen en koppelingen en vervang deze op tijd. Bij enige slijtage is het al nodig om de onderdelen te vervangen, om ongelukken te voorkomen. Gasslangen laat je door een erkende specialist vervangen (minimaal elke drie jaar).


STAP 2:
Wanneer accu’s ontladen trekt het zuur in de platen. In de winter kan dit natuurlijk bevriezen. Het is verstandig om accu’s volgeladen te houden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om accu’s zo nu en dan op te laden met een druppellader. Je kunt de accu’s ook van boord verwijderen en ze op een droge plek bewaren. Het is alsnog verstandig om de accu’s zo nu en dan helemaal vol te laden. Controleer daarnaast of de accu’s bijgevuld moeten worden met
gedestilleerd water.


STAP 3:
Haal elektrische apparatuur van boord, voor zover dat mogelijk is. Bewaar de apparatuur op een droge en warme plek. De open punten en contactpunten aan boord spuit je in met een vochtwerende spray tegen corrosie.


STAP 4:
Draaiende onderdelen zoals stuurkolom, lieren en tandwielen moeten gecontroleerd worden. Daarnaast zorg je dat onderdelen zoals tandwielen, roerkoker en de schroefas gesmeerd zijn. Tijdens het smeren pers je het water naar buiten zodat dit niet kan bevriezen in de koker.


STAP 5:
Verwijder water uit de bilge en maak de bilge goed schoon. Maak ook de gasbun goed schoon en droog.


STAP 6:
Controleer het peil en de staat van de koelvloeistof met onze Glycol meter. Haal de impeller er tijdens de winterperiode uit zodat deze niet vervormd in dezelfde stand. Bewaar de impeller op een donkere plek (het rubber is niet uv bestendig). Span of vervang de v-snaar. De koelvloeistof vervang je ongeveer elke drie jaar of als deze vies is en de vorstbestendigheid te laag (-25 graden is de grens).


3. Watervoorziening

Nu het technische gedeelte winterklaar is, gaan we verder met de watervoorziening. Denk aan het toilet en de kraan. Let op dat je een niet giftige antivries gebruikt! De antivries die je voor je auto gebruikt is vaak giftig en kun je nu dus niet gebruiken. Niet giftige antivries is beter voor het milieu, maar ook voor de rubbers van de pomp. Reguliere koelvloeistof tast dit aan. Let op: het is niet voldoende om je toilet droog te pompen omdat er restwater in bochtjes en randjes kan blijven staan.

BENODIGDHEDEN:

  • Non toxic antivries
  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Spons
  • Optioneel: smeermiddel voor de afsluiters
    bijvoorbeeld vaseline of multispray

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 30 minuten tot 2 uur

STAP 1:
Doe de afsluiter van de huiddoorvoer dicht en koppel de slang van de waterinlaat van het toilet los. Hang de slang in de jerrycan met antivries. Pomp de antivries door het toilet heen en sluit.

STAP 2:
Maak de drinkwatertank helemaal leeg. Het laatste restje water in de tank verwijder je via het inspectiegat met een spons of huur een waterstofzuiger die je op het aftappunt aansluit en draai vervolgens de kranen een voor een open. Maak de tank schoon. Er mag geen water in slangen en waterpompen blijven staan. Vergeet de buitendouche en kraan niet.

STAP 3:
Tap de boiler af. Heb je een elektrische boiler? Haal dan eerst de stroom er af. Om er zeker van te zijn dat al het water uit het systeem is haal je de bovenste slang van de boiler los (warm water) en blaas je het systeem met pers lucht door. Door deze elke keer stuk voor stuk open te draaien blaasje alle restjes eruit. Pas wel op dat je geen echte druk in het systeem opbouwt houd altijd een kraan open.

STAP 4:
Laat alle overige afsluiters vollopen met antivries. Om dit te doen giet je antivries in het aanvoerpunt of de slang en open je de afsluiter een keer zodat er antivries in de kogel blijft staan.

STAP 5:
Staat je boot op de kant? Laat dan water uit de afsluiters lopen en sluit dan de afsluiters. Kou en vocht komen namelijk binnen via openstaande afsluiters. Het is verstandig om de afsluiters te smeren om corrosie te voorkomen.

Oke, we zijn alweer op de helft!
Tijd voor het winterklaar maken van de
buitenkant van je schip.

4. De romp en het dek

De binnenkant van je schip is al helemaal winterklaar. Tijd om de buitenkant van je boot winterklaar te maken.

BENODIGDHEDEN:

  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Was (optioneel)
  • Verf (optioneel)
  • Vet voor rubbers
  • Antifouling (optioneel)
  • Afdekzeil

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 1-3 uur

STAP 1:
Maak de romp en het dek goed schoon. Wanneer er vuil op je boot blijft zitten kan dit in de winter nog meer vast komen te zitten. Maak ook onderdelen zoals stootwillen schoon.

STAP 2:
Is je boot gemaakt van polyester? Zet het polyester dan in de was. Boen de was pas in het voorjaar uit.

STAP 3:
Heeft je boot kale plekken? Behandel alle plekken op de boot waar geen verf meer op zit, om deze te beschermen.

STAP 4:
Om scheuren in rubber te voorkomen vet je alle rubbers van ramen en luiken in met vaselinespray.

STAP 5:
Zet interne luiken en bakskisten open voor ventilatie om schimmel te voorkomen.

STAP 6:
Bekijk de onderkant van je boot. Kan deze nog een jaar mee of moet er wat aan gebeuren? Wanneer de onderkant van de boot behandeling nodig heeft kun je deze behandelen met antifouling.

STAP 7:
Bescherm je boot met een afdekzeil wanneer je deze hebt. Een zeil helpt schade door bevriezing te voorkomen.

STAP 8:
Zet alles goed vast! Het wil nog wel eens flink waaien in de winter, lijnen en zeilen kunnen dan flink klapperen wat als snel slijtage of schade veroorzaakt.


5. Zeilboot

Maak je een zeilboot winterklaar? Dan zijn er wat extra onderdelen om rekening mee te houden.

BENODIGDHEDEN:

  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Smeermiddel voor de rolsystemen

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 30 minuten tot 1,5 uur

STAP 1:
Verwijder de zeilen en het lopend want (touwen en staaldraad) en bewaar deze op een droge plek.

STAP 2:
Smeer de rolsystemen van de rolfok of rolgrootzeil.

STAP 3:
Bekijk de verstaging. Is alles nog intact? Zitten er braampjes aan of knikken in? Zijn alle borgpennen aanwezig en in goede staat?

STAP 4:
Maak alle blokken en schijven schoon.


6. Uitrusting

In de laatste stap van de checklist maak je de uitrusting schoon en voorkom je verdere schade door kou en vocht.

BENODIGDHEDEN:

  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Smeermiddel voor de rolsystemen

TIJDSDUUR:

Gemiddeld 30 minuten tot 3 uur

STAP 1:
Haal alle kussens van boord, maak de kussenhoezen schoon (eventueel in de wasmachine wanneer mogelijk) en berg ze op een droge plek op.

STAP 2:
Maak de boot goed schoon. Haal al het eten en bederfelijke spullen van boord. Ook flesjes of blikjes drinken kunnen
bevriezen en uitzetten.

STAP 3:
Verwijder andere spullen die niet bestand zijn tegen tegen vocht en/of kou.

STAP 4:
Haal kleding en reddingsvesten van boord. Controleer of de reddingsvesten nog in goede staat zijn en vervang indien nodig.

STAP 5:
Controleer de brandblussers en laat deze keuren indien dit weer nodig is.

STAP 6:
Plaats vochtvreters in alle ruimtes van de boot om vochtproblemen te voorkomen.

7. Aanbevolen producten voor het winterklaar maken van je boot

8. Download de handleiding


Je hebt alle stappen doorlopen om je boot winterklaar te maken. Denk er goed om dat de stappen die je doorloopt per boot verschillen. Heeft je boot bepaalde onderdelen waar water kan blijven staan, of waar vocht en kou schade aan kunnen richten? Zorg er dan voor dat deze onderdelen ook winterklaar gemaakt worden.

Tip: breng in de winter ook eens een bezoekje aan je boot. Bekijk bijvoorbeeld of het afdekzeil
nog goed zit. Het is namelijk ook zonde wanneer je veel moeite hebt gestoken in het winterklaar
maken van je boot en deze vervolgens alsnog schade oploopt.

We wensen je veel succes met het winterklaar maken van je boot!

Geplaatst op 2 reacties

Watergesmeerde schroefas lekt

boatymacboatface

Om te kunnen functioneren, loopt de schroefas van je schip van binnen naar buiten, door de romp heen. Uiteraard is dit onderdeel zo gebouwd en geïnstalleerd dat je vaartuig niet volloopt met water, maar toch kan het zijn dat je watergesmeerde schroefas lekt. Uiteraard is dat een gevaarlijke situatie, die je zo snel mogelijk wilt voorkomen of verhelpen. Maar hoe ontstaat dit en hoe verhelp je een dergelijk probleem? Lees verder om erachter te komen waarom je watergesmeerde schroefas lekt en wat je eraan doet.

Watergesmeerde schroefas lekt: de oorzaak

Er bestaat een verschil tussen een vetgesmeerde en een watergesmeerde schroefas afdichting. Varianten uit de eerste categorie zijn eenvoudig en tegen lage kosten te onderhouden, maar vet vervangen is lastig. Bovendien komt een deel hiervan in het oppervlaktewater terecht en dat is niet milieuvriendelijk.

Een vetgesmeerde schroefas afdichting is eenvoudig om te zetten naar een watergesmeerde. Je hoeft de vetpot niet constant door te smeren en deze is sowieso veel minder vervuilend. Maar zandkorrels zijn in staat om de afdichtingsringen flink te laten slijten. En dat is weer de basis voor een lekkage!

Verder kan het zo zijn dat je motor iets te flexibel is opgesteld, wat betekent dat de pakkingringen niet voldoende in staat zijn om de schroefasbewegingen te volgen. Bovendien kan een lek te wijten zijn aan pakkingbussen die radiaal afdichten en zich niet aan uitlijnfouten van de schroefas aanpassen. Tot slot is het mogelijk dat de as zelf gaat slijten en zodoende water binnenlaat.

Watergesmeerde schroefas lekt: de oplossing

De lagers van een watergesmeerde schroefas installatie zijn van rubber. Het is mogelijk dat deze eens in de zoveel tijd vervangen moeten worden om lekkage te voorkomen – of verhelpen, als je er al last van hebt.

Vaar je vaak in water dat erom bekend staat ondiep of om andere redenen zanderig te zijn? Dan kun je beter overstappen naar een vetgesmeerde schroefas. Zoals we hierboven al hebben uitgelegd, gaat dat zand je afdichting namelijk veel sneller parten spelen dan je lief is. Daar heb je met een vetgesmeerd systeem veel minder snel last van. Nadeel is wel dat hiervoor veel meer onderhoud vereist is. Dat is bij een watergesmeerde schroefas dus veel minder het geval. Maar periodiek controleren of alle onderdelen nog volledig in orde zijn kan nooit kwaad.

Vragen?

Dat komt mooi uit, want wij hebben antwoorden! Mocht je nou een probleem hebben met je watergesmeerde schroefas dat hier niet vermeld wordt, neem dan gerust contact met ons op. Leg het probleem aan ons uit, zodat wij je kunnen voorzien van een passende oplossing. Naast enkel een methode hebben wij ook de beste onderdelen voor je, zoals een completeschroefas afdichting, koppeling en een vetkoord. Deze kun je eenvoudig zelf installeren. Bij AB Marine Service mag je enkel uitgaan van de allerhoogste kwaliteit, dat doen wij namelijk ook!

Geplaatst op 1 reactie

Pech op het water

pech-op-het-water

Mankementen aan je motor, aanvaring met een zandbank, een brandstoflek… deze en andere zaken zorgen tijdens het varen voor grote problemen en zijn de nachtmerrie voor menig schipper. Je kunt je nog zo goed voorbereiden, maar tegen het onverwachte is het uiteraard moeilijk je te wapenen. Heb je behoorlijk wat technische kennis en ook het nodige gereedschap bij je? Hartstikke goed! Maar dat wil niet zeggen dat je ook werkelijk alle kwesties het hoofd kunt bieden.

Voorkomen is lastig, genezen niet! Daarom doe je er ook heel verstandig aan om bij onze partner Vaarzeker een abonnement af te sluiten, waarmee je altijd verzekerd bent van de beste pechhulp!

Ook wanneer je geen lid bent kunnen deze hulpverleners je mogelijk ondersteunen. Ze zijn slechts een telefoongesprek van je verwijderd! Bel 085-3038253 wanneer je op dit moment wel wat assistentie kunt gebruiken. Let wel op, wanneer je geen lid bent kun je geen gebruik maken van kosteloze hulp en bestaat er een grote kans dat je langer zal moeten wachten. Leden van Vaarzeker hebben altijd voorrang!

Veiligheid boven alles

Een defect is zeer vervelend, maar mogelijk zelfs gevaarlijk! Voordat je Vaarzeker of een andere hulpdienst inschakelt, is het van groot belang dat je eerst zelf veilig bent. Denk hierbij aan een brand, lek of stroomstoring. Zolang je mede-opvarenden en jij geen risico lopen, kun je een lek dichten, een brand blussen of de stroom uitschakelen. Stel jezelf of anderen hierbij nooit onnodig bloot aan gevaar, waarborg jullie veiligheid boven alles en schakel experts in wanneer dat mogelijk is!

Abonnementen

Zoals bij veel diensten het geval is, ben jij ook hier zelf in staat om te bepalen hoeveel je betaalt en daarmee wat precies je opties zijn. Dat wil zeggen dat je enkel assistentie krijgt bij de belangrijkste en meest voorkomende problemen wanneer je kiest voor het goedkoopste abonnement. Bij standaard of zelfs complete hulpverlening wordt dat pakket uiteraard steeds meer uitvergroot, zodat je zorgeloos het water op gaat! Daar komt wel bij dat de laatste twee abonnementen 10% korting bieden aan schippers die ervoor kiezen per jaar in plaats van per maand te betalen. De drie modules zijn:

Pechhulp
Hieronder vallen:

  • Voorrijden
  • Pechhulp aan boord
  • Starthulp bij accuproblemen
  • In heel Nederland behalve thuishaven

Zolang je aan wal ligt, kun je dankzij Pechhulp rekenen op de meest uitgebreide hulp van ervaren monteurs. Zij doen hun uiterste best om je dezelfde dag nog het water op te krijgen. Wil je ook technische ondersteuning terwijl je je op pen water bevindt? Lees dan snel verder!

Hulpverlening Standaard
Wanneer er een technisch mankement plaatsvindt terwijl je je op de kleine binnenwateren bevindt, wordt je schip naar een veilige haven gesleept. De Waddeneilanden vallen buiten de boot.

Onder deze module vallen:

  • Voorvaren
  • Afslepen
  • Telefonische assistentie bij technische vragen
  • Telefonisch nautisch advies

Voor een klein bedrag extra wordt de pechhulp module hierbij inbegrepen. Die wordt dan aangeboden met een korting van 10%. Bovendien wordt de Hulpverlening Standaard aangeboden in heel Nederland, inclusief je thuishaven.

Hulpverlening Compleet
Op welk water je je ook maar begeeft, je profiteert van een uitgebreid hulpverleningspakket.

Onder deze module vallen:

  • Voorvaren
  • Afslepen
  • Telefonische assistentie bij technische vragen
  • Telefonisch nautisch advies
  • Vlot trekken na vastlopen
  • Levering reserveonderdelen
  • Brandstoflevering
  • Slepen van haven naar haven
  • Verwijderen van objecten uit schroef

Net als bij Hulpverlening Standaard kun je bij dit pakket Pechhulp toevoegen: in dit geval krijg je daarop een korting van wel 15%! Van de Hulpverlening Compleet kun je in heel Nederland, inclusief je thuishaven, gebruikmaken.

Zorgeloos varen

Wanneer je voor je plezier het water op gaat, wil je altijd kunnen rekenen op experts om je te helpen. Heb je een mankement aan boord? Dan weet je op wie je kunt rekenen! Na het plegen van slechts één telefoontje komen de professionals van Vaarzeker naar je toe om je probleem oplossen. Afhankelijk van de situatie kun je dezelfde dag nog gewoon doorvaren naar je eindbestemming. Gun jezelf die gemoedsrust, word lid en vaar op zeker.

blank
Geplaatst op Geef een reactie

Loopt jouw expansievat of koelsysteem leeg?

blank

Loopt jouw expansievat of koelsysteem (langzaam) leeg? Het kan een lekkage naar binnen of naar buiten zijn.

Sluit eerst uit dat er geen lekkage naar buiten de motor loopt. Bij een warme motor kan een lekkage van koelvloeistof snel verdampen en niet goed zichtbaar zijn. Zoek naar sporen van opgedroogde koelvloeistof. Meestal heeft dit de kleur van de vloeistof: geel, groen of rood, afhankelijk van het merk en type vloeistof. Het aandraaien van een slangklem of vervangen van een koelslang zou dan al snel de oplossing zijn.

Je kunt de lekkage soms zichtbaar maken door het systeem op druk te zetten met een druktester. Kijk ook of de radiateurdop (ofwel expansiedop) nog voldoende afdicht en het rubber niet is verouderd.

Ziet u geen sporen van lekkende koelvloeistof?

Loopt de vloeistof niet naar buiten, dan kan het via de warmtewisselaar die met het buitenwater in contact staat ook mee naar buiten gevoerd worden. Dat betekent dat er andersom ook buitenwater het koelsysteem binnen kan komen.

Je – kunt bij wijze van test – de uitgaande koelslang bij de uitlaat injectiebocht van het buitenwater eens afknijpen. Met een draaiende motor zou de impellerpomp dan druk op moeten bouwen -geen zorgen, deze kan niet kapot gaan – en het koelsysteem moeten gaan vullen bij een lek tussen het buitenwatersysteem en warmtewisselaar van de motor. Het niveau van de vloeistof in het expansievat zou stijgen. Tijd om de rubbermoffen te vervangen. Deze houden het ‘’buitenwater-systeem’’ en het ‘’koelvloeistof-systeem’’ gescheiden van elkaar.

Is dit alles niet het geval en zit er geen koelvloeistof in de motorolie dan kan de koelvloeistof ook nog door de motor in de verbrandingskamer opgenomen worden. Een lekke koppakking of scheuren in de cilinderkop kunnen dan de oorzaak zijn. Ook menig monteur kan dit probleem niet met zekerheid van buitenaf vaststellen. Zeker bij een klein lekje is dit erg vervelend en lastig te beoordelen.

U kunt een paar dingen proberen:

Koop een eenvoudige druktester (ook handig bij de eerste stap en tweede). Deze koopt u voor een gering bedrag, let wel op dat je een set koopt met de juiste dop erbij. AB marine service levert de tester desgewenst ook. Een ander betrouwbaar test middel is een stikstoftester. Deze test of stikstof van de ontbranding in de koelvloeistof komt. Google hiervoor op bijvoorbeeld Cilinderkop lekkage tester set.

Heeft u met stap één en twee geen oorzaak kunnen vinden, demonteer dan de cilinderkop voor verdere controle.

Onderdelen voor het koelsysteem

Geplaatst op 1 reactie

Wat is het verschil tussen 12v en 14v?

blank

Bij boten zijn er 6 volt  systemen (oud, maar komt nog voor), 12 volt en 24 volt. De 12 Volt is het meest gangbaar in de pleziervaart en 24 volt kom je tegen bij de grotere schepen en binnenvaartschepen.

Dit voltage wordt bekrachtigd door de accu, die je weer oplaadt via een dynamo op de verbrandingsmotor. Deze spanning is hoger om ‘’het vat’’ snel te kunnen vullen zonder spanningsverschil geen ”stroming”.  Zo ontstaat verwarring tussen systeemspanning en laadspanning.

Ook bestaan er verschillende accu’s: start, tractie en semitractie, met soms allemaal een eigen laadwaarde. Echte vol tractie batterijen hebben een hogere laadspanning nodig vraag dit altijd na tijdens de aanschaf.

Op de site van AB marine service houden we zoveel mogelijk de ‘systeemspanning’ aan. Je hebt een 12 volt accu, die moet je laden met een 12 volt dynamo. Bij de dynamo vermelden we dus 12v. Noemen we de laadspanning van de dynamo (14 volt ofwel 13.8 volt), dan wordt het verwarrend. De dynamo’s worden standaard geleverd met ingestelde waarde voor het opladen van start- en semitractie accu’s.

  • 6 Volt calcium accu        = laadspanning 6,9 volt  (bijvoorbeeld oldtimer)
  • 12 Volt calcium accu      = laadspanning 13,8 – 14,4 volt (alle startaccu’s en de gewone semitractie accu’s).
  • AGM semitractie accu   = laadspanning 14,6 – 14,8 volt
  • GEL accu                          = laadspanning 14,2 – 14,8 volt

Je kunt de status van je accu ook meten door het voltage te meten, hieronder de bijbehorende voltages. Doe dit meestal pas een dag na het opladen.

Gebruiksaanw. / Handleiding - Accu Service Holland

Geplaatst op 3 reacties

Hoe moet ik een binnenboordmotor inbouwen?

blank

Ga je zelf een binnenboordmotor inbouwen of verbouwen? Bereid je dan goed voor, begin bij de basis en ga meten. Dan vervangt je met minimale aanpassingen een motor. Van recente motoren weet je vaak de inbouwmaten of zijn ze eenvoudig te vinden. Let met name op:

Bedenk sowieso vast wat je nodig hebt.

Schroefashoogte

Kijk eerst of de motor past in combinatie met de schroefashoogte. Zit de uitgang van de keerkoppeling op dezelfde hoogte van de krukas? Komt de uitgang van de keerkoppeling lager dan de bestaande schroefas, dan komt de motor omhoog.

Motorsteunen

Op sommige binnenboordmotoren is het aanpassen van de bestaande motorsteunpunten geen probleem of is de fundatie van het stalen schip aan te passen. In een polyester schip wordt dit al lastiger. Kijk daarom vooraf of dit mogelijk is. Zeker bij een saildrive ben je vaak gebonden aan bestaande prefab doorvoeren.

Maximale kanteling

Kijk ook of de binnenboordmotor de maximale kanteling aan kan tijdens het varen. De maximale kanteling lees je vaak in de handleiding. Een homokinetische aandrijving lost het probleem anders op.

Keerkoppeling

De Velvet, PRM, Hurth, ZF en Twindisc keerkoppelingen zijn veel voorkomende omkeerkoppelingen. De ratio wordt vaak aangegeven in motortoerental, gedeeld door het uitgang toerental, in de verhouding twee staat tot één (2:1). Ratio = Twee motortoeren / eenmaal schroefas toerental (ofwel simpelweg de helft).

Vaak wordt de draairichting aangeven van de uitgang L of R in de verhouding 2:1. L is dus een twee op één linksomdraaiende keerkoppeling voor een linkse schroef.

Ook kun je, bijvoorbeeld bij Volvo Penta, keerkoppelingen tegenkomen met een A van angle.  Deze keerkoppelingen komen met een as van 7 graden naar buiten. Dan hoeft de motor minder te kantelen.

Schroef

Let op de draairichting van de schroef. Er zijn linkse en rechtse keerkoppelingen. De draairichting van de keerkoppeling word aangegeven wanneer het schip vooruit vaart en je naar de boeg kijkt.

Pas op met een ‘’Z-drive’’. De motor staat dan omgekeerd, kijk daarom goed naar de specificaties.

AB marine service kan de vermogens behoefte berekening uitvoeren van jouw schip.

Vermogen

Blijf je met het vermogen in dezelfde richting, dan kun je vaak weer gebruikmaken van dezelfde aan en afvoer aansluitingen, zoals de uitlaatgas-afvoer, koudwateraanvoer of circulatiebuizen.

Ga je groter of kleiner in vermogen, kijk dan welke diameter aansluiting op de motor zitten. Dit is al een goede indicator van de benodigde grote.

Is het uitlaatspruitstuk 45.00 mm, dan kun je deze diameter aanhouden. Ga niet kleiner, dan remt de motor met alle gevolgen van dien. Andersom is vaak geen probleem.

Schroefas en lager

Denk meteen ook na over het aansluiten van de schroef op de keerkoppeling. Er zijn merken die onderling uitwisselbaar zijn, maar dit is niet altijd zo. Je hebt dan een adapterflens nodig. Deze zijn los op aanvraag te verkrijgen of worden meteen kant en klaar geleverd bij een homokinetische aandrijving.

Wil je trilling en tijd besparen met het aansluiten? Kijk naar het voordeel van een stuwdruklager met homokinetische aandrijving.

Wat heb je nodig?

Geplaatst op 5 reacties

Hoe test en vervang ik gloeistiften van mijn dieselmotor (schip of boot)?

blank

Wat zijn gloeibougies?

Een dieselmotor (scheepsmotor) heeft elektrische gloeistiften die de motor van het schip of de boot bij een koude start op gang helpen. Een dieselmotor maakt gebruik van zelfontbranding door zuurstof en brandstof samen te persen. Net voordat de druk het hoogst is en de zuiger bovenin, wordt de brandstof door een verstuiver ingespoten en begint het ontbrandingsproces. Omdat de motor na stilstand nog erg koud is heeft deze even hulp nodig. Dan helpt de gloeistift (gloeibougie). Een gloeistift bevindt zich in de ontbrandingskamer van de motor en is gemaakt van hoogwaardig materiaal.

Een gloeistift (gloeibougie) testen

Je test de gloeibougie door met een multi- of weerstandmeter de weerstand te meten. Koppel de draden los voordat je gaat meten. De exacte waarde is voor elke bougie anders, maar je maakt al snel een onderscheid tussen kapot of werkend. Loopt er een stroom en geeft de weerstandmeter een waarde aan, dan is de kans groot dat de stift nog werkt. Meet oneindig, dan is er een verbreking en kunt je constateren dat de stift defect is.

Twee types gloeibougies

Gloeistiften zijn in twee types te onderscheiden:

  1. Parallel gloeistiften

    Parallel gloeistiften staan via de ingang verbonden aan de massa (motorblok). De stroom loopt via de schroefdraad terug naar de accu. Ze hebben één ingang en zijn aan elkaar verbonden. Dit zijn veelal de snelgloeisystemen die op de directe accuspanning werken.

  2. Serie gloeistiften

    Serie gloestiften werken als een gloeilamp. Je ziet ze vaak in oude systemen of gloeispiralen. Ze hebben een in- en uitgaande draad of verbinding naar de volgende. De eerste stift is de ingang en de laatste stift wordt doorverbonden aan de massa. Ze werken op verlaagde spanning met voorgloeiweerstanden en een gloeioog.

Zelf gloeibougies vervangen (bij een scheepsmotor)

Is de gloeistift defect, demonteer hem dan. Let op, ze kunnen erg vast zitten, zeker bij dunne gloeistiften is het oppassen. Spuit ze ruim voor demontage in met kruipolie, wanneer je veel corrosie om de stiften ziet. Dikkere stiften hebben hier minder last van omdat de diameter- en stiftverhouding anders ligt.
Werk schoon rond de opening van de motor. Let op de maximale losdraaimomenten (NM = Newtonmeter = de eenheid voor moment) en de schroefdraadmaat (M).

Tip! gebruik ook voor het losdraaien een momentsleutel.

Maximale losdraaimomenten

  • M8 – 20 Nm
  • M9 – 22 Nm
  • M10 – 35 Nm
  • M12 – 45 Nm

Monteren nieuwe gloeibougies

Gebruik bij het monteren van nieuwe gloeibougies het liefst het door de motorfabrikant voorgeschreven aanhaalmoment. Een beetje kopervet op het snijvlak en de schroefdraad is gewenst. Het vastdraaien gebeurt eveneens op een aanhaalmoment. Ze hoeven alleen af te dichten. Hier een indicatie van het aanhaalmoment:

  • M8 – 10 Nm
  • M9 – 12 Nm
  • M10 – 15 Nm
  • M12 – 22 Nm

Aanhaalmoment bij elektrische aansluiting

  • M4 – 2 Nm
  • M5 – 3 Nm

Demonteren van vastzittende gloeibougies

Heb je het maximale demontagemoment bereikt? Ga niet verder met losdraaien en forceer het niet. De gloeibougie
kan dan namelijk breken. En dit beteken demontage van de cilinderkop. Probeer de gloeibougies los te krijgen met de volgende drie stappen

  1. Loshalen: Spuit in met kruipolie of synthetische olie. Herhaal dit een aantal keer gedurende de dag en laat het een nacht intrekken.
  2. Stift opwarmen: Door uitzetting en krimp van materialen komt er mogelijk meer beweging. Laat de motor warmlopen of gebruik een stroomkabel om de zelfgloeibougies op te laten warmen en doe dit iets langer dan gebruikelijk gloeit. Herhaal dit. Let op, dit is alleen mogelijk voor gloeibougies met 11 – 12 V bedrijfsspanning.
  3. Losdraaien: Probeer nogmaals om de gloeibougie los te draaien. Maak de gloeibougie in de cilinderkop voorzichtig los met geschikt gereedschap. Een lange dop en verlengstuk werkt vaak beter dan een sleutel. Je kunt de kracht dan beter verdelen zonder deze zijdelings te belasten. Gebruik een wringijzer om met twee handen te werken. Herhaal de drie stappen bij geen succes.
Geplaatst op Geef een reactie

Wanneer moet ik het brandstoffilter van mijn dieselmotor vervangen?

blank

Op het moment dat er water, dieselbacterie (drab) of vuil (onder)in of aan de brandstoftank zit, is het tijd om het brandstoffilter van de motor van de boot te vervangen.

Controleer de filters van het brandstofsysteem daarom regelmatig. Bijvoorbeeld jaarlijks bij het winterklaar maken van de boot. Zie je in het inspectiegaatje van het filter water of vuil? De kans is groot dat er meer water, dieselbacterie (drab) of vuil onderaan in de brandstoftank zit. Vervang in dat geval het brandstoffilter diesel.

Lees ook: Slijmslierten en verstopte brandstoffilters

Geplaatst op 2 reacties

Hoe vervang ik het brandstoffilter van mijn dieselmotor?

blank

Zo vervang je het brandstoffilter van een dieselmotor:

  1. Tap bij vervuiling, in het geval van een tapkraan, de onderste laag diesel uit je tank of pomp een paar liter diesel op van de bodem van de tank. Gebruik een pompje met een slang (in de vuldop) die tot op de bodem komt.
  2. Zit de (opgepompte) diesel vol drab (dieselbacterie) of water? Pomp of tap het onderste gedeelte volledig uit je tank. Herhaal dit tot je geen water of drab meer tegenkomt.
  3. Is de diesel helder? En niet donker of troebel? Dan is de klus geklaard. Je hoeft het brandstoffilter niet te vervangen.TIP: Voeg een anti-bacteriemiddel toe aan de diesel om de laatste bacteriën te doden en voorkom dat ze zich opnieuw gaan vermenigvuldigen. De De-Bug Magnetische filter voorkomt dieselbacterie
    Ziet de diesel er nóg afwijkend uit, dan leeg je de hele dieseltank door te pompen of af te tappen. Reinig de tank vervolgens.
  4. Kom je water of drab tegen? Vervang dan je brandstoffilter.Tip: Heb je vaak water in je diesel? Controleer de ontluchting van je tank. Soms zit de ontluchtingsopening zo in de romp dat er regenwater in loopt of dat flinke golven er water in drukken. Hang dan een tankdroger in je tank. Een eenvoudige en doeltreffende oplossing tegen condensvorming.
  5. Vervang ieder najaar het groffilter en het fijnfilter van je systeem. Plaats je een tankdroger? Vervang deze ook jaarlijks.
  6. De brandstofleidingen zitten vaak met een soort klemmen op het filter geklikt, deze kun je eenvoudig loshalen. Let op! In de brandstofleidingen zit nog brandstof. Let er op dat je dit niet in je gezicht of ogen krijgt. Gebruik een opvangbak om de (eventueel aanwezige rest)brandstof op te vangen. Vervolgens zet je het nieuwe filter er op dezelfde manier weer in.
Geplaatst op 5 reacties

Hoe moet ik een boot dynamo aansluiten?

blank

Blijft het controlelampje branden op het dashboard of heeft de accu na een poosje geen puf om de motor te starten? Tijd om de dynamo van de bootmotor te vervangen. 

Volg deze 3 stappen om zelf een dynamo te vervangen

  1. Demonteren dynamo
  2. De juiste dynamo kopen
  3. Installatie van de nieuwe dynamo

Of ga direct naar:

Met conventionele dynamo’s en alternators loopt er één dikke kabel rechtstreeks van de plus pool van de accu. (Terminal B+) of naar het verdeelpunt bij de starmotor. 

Het inschakelen van de dynamo gebeurt meestal via een controlelamp die visueel op het dashboard aangeeft of de kring rond is. Zodra je het contact aanzet begint deze te branden totdat de dynamo tegenspanning geeft tijdens het draaien. Brandt deze niet? Controleer dan ook de aanvoer tot aan het contact L ofwel D+ op de dynamo. Deze kun je ook simpelweg aan de massa doorverbinden en kijken of deze dan wel brandt. 

Er zijn ook  dynamos die ”massavrij” zijn. Dit betekent dat de hele installatie vrij is van de massa (vaak het motorblok). In dit geval moeten ook deze kabels ontkoppeld worden.

Veelal wordt het wisselstroomsignaal van de dynamo gebruikt om de toerenteller aan te sturen. Deze wordt vaak aangeduid op de dynamo als W-aansluiting. Doet je toerenteller het ook niet, dan is dit nog een indicatie dat er iets mis is. 

Demonteren van de dynamo


Schakel het elektrische systeem uit, ontkoppel de accu of het massaslot en controleer of de spanning daadwerkelijk van de kabels is en de laadkabel naar de accu (B+) of verdeelpunt loopt. Maak de elektriciteitsdraden van de dynamo los. Markeer de losgemaakte draden, zodat  je weet waar ze straks weer moeten komen. Nu is de dynamo vrij van het elektrische systeem. Je kunt deze vrij maken van de motor. Over het algemeen zit deze met een span en montagebeugel op de voorkant van de motor bevestigd. Soms is de toegankelijkheid niet even optimaal, zeker niet in krappe motorruimte, maar met wat creatief dopsleutel- en verlengstuk-werk kom je een heel eind. Ontspan de v-snaar door de spaninrichting (1&2) los te maken. Demonteer de ophangbevestigingsbout (3).

Dynamo vrij maken van motor

De juiste dynamo voor jouw boot kopen

Op onze website zoek je gemakkelijk naar de juiste dynamo. De juist dynamo vindt je het eenvoudigst op het nummer. Deze staat vaak op de behuizing met een sticker en/of gravering.

Ook kun je onder de categorie dynamo zoeken naar het merk en type van de scheepsmotor of voer het motortype ook in in de zoekbalk. Van elke startmotor zie je de afmetingen en specificaties. De belangrijkste maatstaven zijn in ieder geval afmeting J1 en J2 (in de tekeningen C en A) en uiteraard de gehele uitvoering van de ophanging.

Bij AB Marine service koop je onder andere een (vervangende) dynamo van:

  • Bosch
  • Delco Remy
  • Denso
  • Duccelier
  • Femsa
  • Hitachi
  • Iskra
  • Lucas
  • Magnettie Marelli
  • Magneton
  • Mande melroe
  • Mitsubishi Motorolla
  • Paris Rhone
  • SEV
  • Valeo
  • Visteon
  • OEM

Bekijk ook onze video: Hoe vind je de juiste dynamo voor jouw boot?

Installatie van de nieuwe dynamo

De installatie van de nieuwe dynamo doe je in omgekeerde volgorde van de hierboven beschreven stappen. Let op dat alle vlakken corrosievrij en schoon zijn. En let op dat vet niet geleid. Het materiaal invetten doe je daarom altijd na installatie. Dit als beschermingslaag tegen vocht-indringen. Voor een juiste bescherming tussen de contacten gebruik je contactspray of geleidingspasta.

Dynamo’s: codes en weetjes

Het aansluiten van een dynamo is niet ingewikkeld als je weet wat de codes betekenen. We spreken in alle gevallen over wisselstroomdynamo’s.

L of D+ contact: lampje in dashboard

In de meeste gevallen functioneert een dynamo van een schip of boot vrij eenvoudig. Er brandt een lampje in het dashboard wanneer je de contactsleutel omdraait. Draait de motor, dan gaat dit lampje weer uit. Bij het slecht functioneren van de dynamo zie je het lampje soms zacht branden. Dit betekent dat de dynamo een lage capaciteit heeft en onvoldoende tegenspanning levert waardoor er langzaam stroom gaat lopen en het lampje (zacht) blijft branden. Werkt het lampje niet, dan begint de dynamo ook niet. Dit contact wordt veelal aangeduid als L (lampje) of D+ (Dynamo+)

IG of R contact: altijd spanning voor dynamo

Contact IG of R is een geschakelde draad vanaf het contactslot. De draad voorziet de dynamoregelaar rechtstreeks van spanning, zodat deze altijd spanning krijgt om in te schakelen.

Eenvoudige L en IG aansluiting met T-stekker

Eenvoudige L en IG aansluiting met T-stekker

B+ / A of 30: Uitgaande spanning

Een uitgaande spanning en stroom van de dynamo gaat naar de accu. Soms zit er nog een diodescheider tussen om twee accupakketten apart op te kunnen laden. Je deelt de stroom dan als het ware in twee delen. Wij raden meestal het gebruik van een batterijscheidingsrelais (shop) aan, omdat deze minder spanning afnemen van de laadspanning.

Deze uitgaande spanningsdraad is vaak dikker dan de andere en is over algemeen rood. Hij wordt aangeduid als B+, A of 30.

Minteken en G: massapunt

Alles waar een minteken of G van Ground op staat betekent een massapunt en kan aan de motor of min-kabel verbonden worden.

W: Tachometer of toerenteller boot

Dan heb je nog te maken met tachometer ofwel de toerenteller. De wisselstroomdynamo wekt wisselstroom op. Op elk van de spoelen (meestal 3) komt een Hertz-signaal wat gelijk oploopt met het toerental. De toerenteller kan dit signaal omzetten in een toerental aangegeven op de tachometer.

Dynamo boot: aansluitcodes per merk

Alle aansluitcodes per merk staan in de afbeelding hieronder. Amerikaanse dynamomodellen hebben vaak een heel ander codering dan de Japanse en Duitse varianten. Maar in de basis komen de belangrijkste en veelvoorkomende B+ accu / D+ lampje en W toerenteller toch veelal terug.


blank

Meer weten over het elektrische circuit en het doormeten van de installatie?

Tijdens het varen wordt de accu geladen door de dynamo op de motor van het schip of de boot. Een accu levert 12 of 24 volt. Wil je meer stroom aan boord, kies dan voor een grotere dynamo die meer stroom levert. In de meeste gevallen kunnen wij een dynamo leveren met dezelfde afmetingen. Neem contact op, stuur ons de huidige opstelling door en zo veel mogelijk nummers en informatie, dan zoeken we de juiste dynamo op maat voor u.