Auteur: abmarineservice

Geplaatst op door — 1 reactie

Wat is een anode en hoe werken anodes?

anode bij een schroef

Of je nu een ervaren watersporter bent of net begint met het sleutelen aan je eigen boot, in beide gevallen is het goed om te weten wat een anode is. Wij leggen je uit wat een anode doet, welke soorten anodes er zijn en hoe ze jouw boot beschermen tegen galvanische corrosie.

Anode betekenis

Een anode is een essentieel onderdeel van het beschermingssysteem van je boot tegen galvanische corrosie. Deze corrosie ontstaat wanneer verschillende metalen in contact komen met een elektrolyt, zoals zout water, zoet water of brak water.

De anode beschermt onderdelen als de schroef, de schroefas en het staartstuk tegen schade. In plaats van corrosie aan deze belangrijke metalen delen van je boot, corrodeert de anode. Een anode is vaak gemaakt van een zachter materiaal dan de metalen die het beschermt, zoals magnesium, zink of aluminium.

Smalle Plaat Anodes speciaal vormgegeven anodes voor de montage op trimtab systemen.
Anodes zijn er in vele soorten en maten, zoals deze anode voor trimtab systemen.

Soorten anodes: magnesium, zink of aluminium anode

Er zijn verschillende soorten anodes beschikbaar, elk ontworpen voor specifieke wateromstandigheden en materialen. De meest gebruikte zijn zink anodes, aluminium anodes en magnesium anodes.

Magnesium anodes: perfect voor zoet water

Een magnesium anode is het meest geschikt voor gebruik in zoet water. Magnesium is het minst edele metaal van de drie en corrodeert daardoor het snelst. Dit maakt magnesium anodes ideaal voor gebruik in zoet water, waar de corrosie minder agressief is. Het is echter belangrijk om te weten dat magnesium anodes niet geschikt zijn voor gebruik in zoutwater, omdat ze daar te snel zouden corroderen.

Zink anode: ideaal voor zout water

Een zink anode is het meest geschikt voor gebruik in zout water. Zink is een minst edele metaal dat goed bestand is tegen de corrosieve werking van zout water. Voor boten die voornamelijk op zee of in andere zoutwateromgevingen varen, zijn zink anodes de beste keuze. Ze bieden effectieve bescherming voor metalen onderdelen zoals de schroefas en het staartstuk.

Aluminium anodes: veelzijdig en licht

Aluminium anodes zijn zeer veelzijdig en kunnen worden gebruikt in zowel zout water als zoet water en brak water. Een aluminium anode is lichter dan zink en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. Bovendien zijn aluminium anodes milieuvriendelijker omdat ze minder schadelijke stoffen bevatten. Ze zijn ook ideaal voor boten die in verschillende wateren varen, omdat ze effectief zijn in zowel zoet water vaart als in zout water.

Kan RVS en aluminium samen op een boot?

Een veelgestelde vraag is of RVS (roestvast staal) en aluminium samen gebruikt kunnen worden op een boot. Het combineren van verschillende metalen, zoals RVS en aluminium, kan leiden tot galvanische corrosie, vooral in zoutwater.

Het is belangrijk om de juiste anode te kiezen om dit te voorkomen. Een aluminium anode kan bijvoorbeeld helpen om de corrosie te minimaliseren door zichzelf op te offeren in plaats van het aluminium of RVS op je boot.

Hoe vaak moet je een anode vervangen?

Het regelmatig controleren en vervangen van anodes is essentieel voor het behoud van je boot. Een algemene vuistregel is om je anodes minstens één keer per jaar te inspecteren. Als je ziet dat een anode meer dan 50% van zijn massa heeft verloren, moet je de anode vervangen.

Dit geldt voor alle typen, of je nu zink anodes, aluminium anodes of magnesium anodes gebruikt. Het niet tijdig vervangen van de juiste anode kan leiden tot ernstige schade aan de metalen delen van je schip.

anode die gecorrodeerd is
Na verloop van tijd verliest een anode zijn massa en is het tijd voor vervanging

Hoeveel anodes heb je nodig voor je boot?

Het aantal anodes dat je nodig hebt, hangt af van de grootte van je boot, het type water waarop je vaart en de hoeveelheid metalen delen die in contact komen met het water. Voor kleinere boten kan één schroefas anode voldoende zijn, terwijl grotere schepen vaak meerdere anodes nodig hebben.

Het antwoord op de vraag ‘hoeveel anodes heb ik nodig?’ is afhankelijk van factoren zoals de waterlijn, de aanwezigheid van een buitenboordmotor en de gebruikte materialen. Overweeg ook welk soort anode je nodig hebt, afhankelijk van de wateromstandigheden en de materialen van je boot.

Schaf de juiste anodes aan bij AB Marine Service

Het gebruik van de juiste anodes is essentieel om je boot te beschermen tegen galvanische corrosie. Of je nu vaart op zoet water, brak water of zout water, het kiezen van de juiste anodes en het tijdig vervangen ervan kan ervoor zorgen dat je boot goed beschermd blijft. Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent met de juiste anodes en voorkom zo onnodige schade aan je schip.

Geplaatst op door — 2 reacties

Impeller vervangen, zo simpel is het

boot impeller

De impeller vervangen is een van de meest cruciale onderhoudsklussen voor je boot. Gelukkig is het vervangen van de impeller eenvoudig zelf uit te voeren. Of je nu te maken hebt met een versleten impeller of een impeller die kapot is gegaan, in deze gids helpen we je stap voor stap.

We behandelen veelvoorkomende problemen, bieden een gedetailleerd stappenplan voor het vervangen van de impeller en geven tot slot tips voor het voorkomen van problemen. Of je nu een nieuwe impeller nodig hebt of gewoon wilt weten hoe je de oude impeller kunt vervangen, wij helpen je.

Alles wat je moet weten over de impeller

Het is maar een klein onderdeeltje van je boot. Toch is een impeller ontzettend belangrijk. Daarom leggen we eerst uit hoe een impeller werkt en wanneer het vervangen van de impeller noodzakelijk is.

Wat is een impeller en waarom is het zo belangrijk?

Een impeller, vaak gemaakt van flexibel rubber, is essentieel voor het koelsysteem van je motor. Deze rubberen impeller zorgt ervoor dat koelwater door de motor circuleert om oververhitting te voorkomen. Als de impeller kapot gaat of versleten is, is er sprake van te weinig koeling en kan er ernstige motorschade optreden.

Dat willen we natuurlijk liever niet. Daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren of je impeller goed werkt en deze op tijd te vervangen. Zo voorkom je problemen.

Hoe vaak moet je een impeller vervangen?

Over het algemeen wordt aangeraden de impeller elke 100 tot 200 draaiuren of minstens eens per jaar te vervangen, afhankelijk van wat het eerst komt. Normale slijtage aan de impeller is onvermijdelijk. Het gaat sneller als je regelmatig in zout water of sterk vervuild water vaart.

Daarnaast is het belangrijk om te letten op tekenen van slijtage. Denk hierbij aan schoepen die stukjes rubber missen of een impeller die opgezwollen is door een chemische reactie. In deze gevallen is het cruciaal om direct een nieuwe impeller te installeren.

Veelvoorkomende problemen met een impeller

Het gebruik van een impeller brengt enkele veelvoorkomende problemen met zich mee. Hieronder gaan we dieper in op deze problemen, zodat je weet waar je op moet letten bij het onderhoud van je binnenboordmotor.

Versleten schoepen

Door de constante beweging in het pomphuis krijgen de schoepen van een impeller veel te verduren. Na verloop van tijd kunnen er stukjes afbreken, afbrokkelen of uitslijten. Als een impeller versleten is, werkt de motor nog wel, maar niet optimaal. Versleten schoepen zorgen voor een verminderde waterstroom. De gevolgen:

  • De motor stoot koelwater onregelmatig uit.
  • De motor stoot steeds minder koelwater uit.
  • De temperatuur van het koelwater is te hoog.

Kapotte impeller

Een impeller kan ook volledig kapot gaan. Bijvoorbeeld bij het draaien van de motor zonder water. Dit verbrandt de impeller. Ook bij langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen in het water kan een impeller het begeven. Als stukjes rubber loskomen, kan het vast komen te zitten in het koelsysteem. Dit leidt vaak tot serieuze motorschade.

Plakkende of opzwellende impeller

Een impeller die lange tijd niet is gebruikt, kan plakkerig worden en aan het pomphuis vastkleven. Is een impeller opgezwollen, dan komt dat vaak door een chemische reactie met het water. In beide gevallen resulteert het in problemen met de watercirculatie.

Verkeerde montage

De grootste fout met een impeller is montage in de verkeerde draairichting. Dit blokkeert de waterstroom en zal een impeller op korte termijn beschadigen, met alle gevolgen van dien. Let er dus op dat de impeller correct geïnstalleerd wordt.

kapotte impeller
Een impeller kan volledig kapot gaan.

Stappenplan vervangen impeller

  1. Draai de waterafsluiter dicht. Voordat je het pomphuis opent, is het belangrijk dat je de waterafsluiter dichtdraait. Dit voorkomt dat er water in de motor loopt tijdens de vervanging van de impeller en beschermt je tegen lekkages.
  2. Het pomphuis lokaliseren. Bij binnenboordmotoren is de waterpomp meestal aan de voorkant van de motor bevestigd. Het is vaak een ronde, metalen behuizing, meestal iets groter dan een handpalm. Als je de waterpomp niet direct kunt vinden, kun je proberen de slangen te volgen die verbonden zijn met het koelsysteem.
  3. Het pomphuis openen. Schroef het pomphuisdeksel open. Het kan zijn dat er een beetje water uitkomt. Na het openen van de deksel zie je de pakking, een papieren ringetje. Maak de pakking een beetje nat als deze droog is en verwijder deze voorzichtig zonder te scheuren.
  4. De oude impeller verwijderen. Bekijk de impeller en onthoud de draairichting. Verwijder de impeller liever niet met twee schroevendraaiers uit het pomphuis. Trek met een tang aan één van de schoepen, of nog beter: gebruik een speciale trekker voor dit klusje. Zo voorkom je schade aan het pomphuis.
  5. Het pomphuis inspecteren. Zijn er stukjes rubber van de oude impeller af? Controleer dan het pomphuis zorgvuldig op op losse stukken of restanten van de oude impeller. Zulke stukjes kunnen het systeem blokkeren en de watertoevoer verstoppen. Dat is niet de bedoeling.
  6. De nieuwe impeller installeren. Breng een dun laagje zuurvrije vaseline aan op de schoepen. Plaats vervolgens de nieuwe impeller terug. Vet ook de rand van het pomphuis en de binnenkant van de deksel in. Zorg ervoor dat je de impeller in de juiste draairichting plaatst en dat de schoepen goed tegen de wanden aan slepen.
  7. Het pomphuis sluiten. Plaats de pakking voorzichtig terug en sluit het pomphuis weer af -met de schroeven. Let erop dat je bij het schroeven de pakking niet beschadigd. Controleer of alles goed is vastgedraaid om lekkages te voorkomen.
  8. De waterafsluiter openen en motor testen. Open de afsluiter en start de motor. Controleer of er koelwater uit de uitlaat stroomt. Zo ja, dan functioneert de nieuwe impeller goed. Hoog tijd om weer te gaan varen!
  9. Zorg ook voor een reserve. Een impeller is en blijft soms een kwetsbaar onderdeel. Zorg er daarom voor dat je altijd een reserve-impeller aan boord hebt. Zo kun je een probleem met de impeller altijd oplossen.

Impeller vervangen bij een buitenboordmotor

Hoewel we ons richten op binnenboordmotoren, is het goed om te weten dat buitenboordmotoren ook afhankelijk zijn van een goed functionerende impeller voor hun koeling. De methodiek voor het vervangen van een impeller in een buitenboordmotor is grotendeels hetzelfde.

AB Marine Service richt zich voornamelijk op binnenboordmotoren, maar het principe blijft hetzelfde: een correct geïnstalleerde impeller is cruciaal voor de motorprestaties.

Hoe koop ik de juiste impeller voor mijn motor?

Het is belangrijk om een impeller te kopen die past bij jouw type binnenboordmotor. Impellers kunnen vervaardigd zijn uit neopreen, nitril of polyurethaan. Elk hebben ze hun eigen specifieke eigenschappen en toepassingen.

  1. Impellers van neopreen. Neopreen impellers zijn ideaal voor gebruik in motorkoelingssystemen met zowel zoet als zout water. Ze bieden een beperkte bestendigheid tegen olie en diesel, wat ze geschikt maakt voor toepassingen waarbij contact met deze stoffen mogelijk is.
  2. Impellers van nitril. Nitril impellers zijn daarentegen beter geschikt voor bilgepompen en situaties waarin sterk vervuild water moet worden verwerkt. Dit materiaal is bestand tegen olie en chemische verontreinigingen, waardoor het ideaal is voor zwaar belastende omstandigheden.
  3. Impellers van polyurethaan. Polyurethaan impellers zijn speciaal ontworpen voor gebruik in een ballast pomp, zoals die op boten voor wakeboarders. Dit materiaal biedt de duurzaamheid en slijtvastheid die nodig is om zware belasting door constant waterpompen te weerstaan.

Om te bepalen welke impeller je nodig hebt, dien je twee belangrijke zaken te controleren: het merk van de pomp en het bijbehorende modelnummer. Als je het modelnummer niet weet, raadpleeg dan de documentatie van de fabrikant. Deze informatie is vaak te downloaden op de website van de fabrikant.

Een impeller is verkrijgbaar in verschillende maten, afhankelijk van het merk & het modelnummer van de pomp

Onderhoudstips om impellerproblemen te voorkomen

Als je een nieuwe impeller hebt geïnstalleerd, dan wil je natuurlijk dat die zo lang mogelijk meegaat. Daarom hebben we nog een aantal onderhoudstips om nieuwe problemen met de impeller te voorkomen.

  1. Regelmatige inspectie. Inspecteer de impeller jaarlijks om ervoor te zorgen dat deze in goede staat verkeert. Als de schoepen uitgehold zijn of de schoepen stukjes missen, zijn dat duidelijke signalen van slijtage. Een nieuwe impeller kopen is dan het beste.
  2. Controleer ook de waterinlaat. Als de watertoevoer verstopt zit, beperkt dit de waterstroom naar de impeller. Zorg er daarom voor dat de motor niet verstopt raakt door vuil, zeewier of andere obstakels.
  3. Spoel de motor na gebruik. Na gebruik van de motor in zout water is het verstand om de motor door te spoelen met met zoet water. Hiermee verwijder je zoutafzettingen. Dit voorkomt corrosie en verlengt de levensduur van de impeller.
  4. Gebruik zuurvrije vaseline. Bij het installeren van een nieuwe impeller is het belangrijk om zuurvrije vaseline te gebruiken. Dit helpt om het rubber soepel te houden en voorkomt dat de impeller plakkerig wordt of aan het pomphuis vast gaat kleven.
  5. Start de motor nooit droog. Het is essentieel om de motor niet te laten draaien zonder water. Een impeller draait namelijk in water voor de koeling en smering. Als je de motor droog start, kan de impeller binnen enkele seconden beschadigd raken door oververhitting.
  6. Vermijd lange stilstand. Langdurige stilstand kan leiden tot problemen. Door regelmatig te varen, voorkom je dat de impeller uitdroogt of vervormt. Bovendien heeft de impeller dan minder kans om plakkerig te worden.

Impeller kapot? Bestel je nieuwe impeller bij AB Marine Service

Het vervangen van een impeller is een essentieel onderdeel van het onderhoud van je binnenboordmotor. Door regelmatig de impeller te controleren en deze jaarlijks te vervangen, voorkom je veelvoorkomende problemen zoals een kapotte impeller of een verstopte watertoevoer.

Toe aan een nieuwe impeller? AB Marine Service is het juiste adres voor een betrouwbare impellers voor allerlei binnenboordmotoren. Neem gerust contact met ons op als je advies nodig hebt. We helpen je graag op weg.

Geplaatst op door — 5 reacties

Droge en natte uitlaat geluid dempen?

Is een droge of natte uitlaat beter?

Een droge uitlaat is een eenvoudiger systeem dan een natte uitlaat. De natte uitlaat heeft alleen wel grote voordelen. Waar kies je voor? In dit artikel nemen we je mee in dit vraagstuk en leggen we uit wat het verschil is tussen een droge en natte uitlaat en welke soorten koelwatersystemen er zijn. Lees je mee?

Wat is een droge uitlaat?

Een droge uitlaat is vergelijkbaar met de uitlaat van een auto. Een pijp zit met een flexibel tussenstuk op het uitlaatspruitstuk en voert uitlaatgassen direct naar buiten af. Het koelwater van de motor wordt hierbij extern, of pas veel later, in het uitlaatsysteem bijgevoegd.

De buizen en pijpen zijn vaak van staal om te voorkomen dat ze smelten door de hitte. Het is een eenvoudig systeem, maar heeft twee grote nadelen:

  1. het geeft veel hitte af (tot wel 600 graden bij de bron) en het systeem produceert veel lawaai.
  2. Een droge geluidsdemper is vaak wenselijk om het geluid te dempen.

Goed, nu we weten wat een droge uitlaat is, gaan we door naar het volgende vraagstuk.

Wat is een natte uitlaat?

Bij een natte uitlaat zit het spruitstuk op de motor gemonteerd. Het spruitstuk is vaak op maat gemaakt en van gietijzer. Ook is een natte uitlaat vaak herkenbaar aan de vriesdoppen in de koelkanalen. Het opgewarmde koelwater in de motor is rond de 60 à 90 graden als het de motor verlaat en kan dus nog prima dienen om hete uitlaatgassen van 600 graden af te koelen.

Vaak worden in het eerste deel van de uitlaat het water en de gassen nog niet gemengd. Zo wordt voorkomen dat het water in de motor kan lopen en daarmee de gassen hindert. De gassen moeten soepel de motor kunnen verlaten om de prestaties van de motor niet te drukken. Kort na de motor komen de gassen en vloeistoffen samen en verlaten de motor.

uitlaat

Verschillen tussen een natte en droge uitlaat

De grootste verschillen tussen een droge en een natte uitlaat zijn de temperatuur en het geluid. Een droge uitlaat geeft meer geluid dan een natte uitlaat en de temperatuur van een droge uitlaat ligt hoger dan bij een natte uitlaat. Het verschil in temperatuur van een droge en natte uitlaat is goed te merken. Bij een natte uitlaat wordt het lawaai gedempt door het water. Met een rubber uitlaatslang ben je vervolgens flexibeler en heeft de uitlaat meteen een hogere levensduur.

De verschillende soorten koelwatersystemen

Er zijn drie soorten koelsystemen:

  1. Directe koeling van de boot: een koelwatersysteem waarbij vaarwater het motorblok in wordt gepompt door een impellerpomp.
  2. Indirecte koeling van de boot: een gescheiden koelwatersysteem (ook wel intercooling- of heat exchanger-systeem genoemd) waarbij je koelvloeistof in de motor hebt en met een impellerpomp koelwater door een warmtewisselaar pompt.
  3. Indirecte koeling van de boot: een kielkoelingsysteem, waarbij koelbuizen met koelvloeistof onder de boot doorlopen. Bij het laatste systeem is een natte uitlaat niet mogelijk, tenzij je een extra impellerpomp of elektrische pomp plaatst.

Een droge uitlaat ombouwen naar een nat uitlaatsysteem

Wil je de voordelen van een nat uitlaatsysteem ervaren, dan kun je de droge uitlaat ombouwen. Er zijn complete uitlaatstukken verkrijgbaar. Je kunt ook kiezen om het water toe te voegen aan de droge uitlaat, waarbij alleen het eerste deel niet gekoeld wordt. De ombouw vergt mogelijk een investering, maar is door de handige doe-het-zelver goed uit te voeren en je hebt er veel plezier van.


Nat uitlaatsysteem met waterlock en demper

Een natte uitlaat bestaat uit de volgende componenten (van begin tot eind)

  • Een waterinlaatpijp onder de boot met afsluitkraan om bij reparatie of onderhoud de aanvoer af te kunnen sluiten.
  • Een wierpot als tussen filter om eventueel schadelijk materiaal voor de impellerpomp tegen te houden.
  • Een aanzuigpomp op de motor (impeller- of ruimwaterpomp).
  • Indien ombouw van kielkoeling naar interkoeling: een warmtewisselaar met watergekoeld uitlaatspruitstuk.
  • Een waterinjectiestuk die na het uitlaatspruitstuk het koelwater toevoegt met beluchter, om te voorkomen dat het water bij het stoppen van de motor terug kan hevelen de motor in.

Het gebruik van een zogenoemd Waterlock is bij een natte uitlaat aan te raden. Deze verzamelt het water en duwt met overdruk het water door de uitlaat naar boven met de uitlaatgassen. De Waterlock dempt tevens geluid, doordat het neerslaat op het water.

De Zwaanhals dient als extra beveiliging om terugstroming van water te voorkomen als de motor lager ligt zoals in de meeste zeilboten.

Het plaatsen van de geluidsdemper is nog altijd een extra mogelijkheid, bekijk onze opties in de uitlaatdemping categorie.

Met natte uitlaatsystemen kun je ook een dempende en flexibele uitlaatslang gebruiken. Het geheel zet je goed vast met RVS slangklemmen.

Wil je advies over het uitlaatsysteem? Neem contact op via de contact pagina.

Geplaatst op door — 8 reacties

Hoe moet ik een boot dynamo aansluiten?

Blijft het controlelampje branden op het dashboard of heeft de accu na een poosje geen puf om de motor te starten? Tijd om de dynamo van de bootmotor te vervangen. 

Volg deze 3 stappen om zelf een dynamo te vervangen

  1. Demonteren dynamo
  2. De juiste dynamo kopen
  3. Installatie van de nieuwe dynamo

Of ga direct naar:

Met conventionele dynamo’s en alternators loopt er één dikke kabel rechtstreeks van de plus pool van de accu. (Terminal B+) of naar het verdeelpunt bij de starmotor. 

Het inschakelen van de dynamo gebeurt meestal via een controlelamp die visueel op het dashboard aangeeft of de kring rond is. Zodra je het contact aanzet begint deze te branden totdat de dynamo tegenspanning geeft tijdens het draaien. Brandt deze niet? Controleer dan ook de aanvoer tot aan het contact L ofwel D+ op de dynamo. Deze kun je ook simpelweg aan de massa doorverbinden en kijken of deze dan wel brandt. 

Er zijn ook  dynamos die ”massavrij” zijn. Dit betekent dat de hele installatie vrij is van de massa (vaak het motorblok). In dit geval moeten ook deze kabels ontkoppeld worden.

Veelal wordt het wisselstroomsignaal van de dynamo gebruikt om de toerenteller aan te sturen. Deze wordt vaak aangeduid op de dynamo als W-aansluiting. Doet je toerenteller het ook niet, dan is dit nog een indicatie dat er iets mis is. 

Demonteren van de dynamo


Schakel het elektrische systeem uit, ontkoppel de accu of het massaslot en controleer of de spanning daadwerkelijk van de kabels is en de laadkabel naar de accu (B+) of verdeelpunt loopt. Maak de elektriciteitsdraden van de dynamo los. Markeer de losgemaakte draden, zodat  je weet waar ze straks weer moeten komen. Nu is de dynamo vrij van het elektrische systeem. Je kunt deze vrij maken van de motor. Over het algemeen zit deze met een span en montagebeugel op de voorkant van de motor bevestigd. Soms is de toegankelijkheid niet even optimaal, zeker niet in krappe motorruimte, maar met wat creatief dopsleutel- en verlengstuk-werk kom je een heel eind. Ontspan de v-snaar door de spaninrichting (1&2) los te maken. Demonteer de ophangbevestigingsbout (3).

Dynamo vrij maken van motor
Detailfoto van een dynamo

De juiste dynamo voor jouw boot kopen

Op onze website zoek je gemakkelijk naar de juiste dynamo. De juiste dynamo voor de boot vindt je het eenvoudigst op het nummer. Deze staat vaak op de behuizing met een sticker en/of gravering.

Ook kun je onder de categorie dynamo zoeken naar het merk en type van de scheepsmotor of voer het motortype ook in in de zoekbalk. Van elke startmotor zie je de afmetingen en specificaties. De belangrijkste maatstaven zijn in ieder geval afmeting J1 en J2 (in de tekeningen C en A) en uiteraard de gehele uitvoering van de ophanging.

Bij AB Marine service koop je een (vervangende) dynamo voor jouw merk. We hebben een categorie pagina per dynamo merk. Waaronder:

  • Volvo Penta Dynamo
  • Bosch
  • Delco Remy
  • Denso
  • Duccelier
  • Femsa
  • Hitachi
  • Iskra
  • Lucas
  • Magnettie Marelli
  • Magneton
  • Mande melroe
  • Mitsubishi Motorolla
  • Paris Rhone
  • SEV
  • Valeo
  • Visteon
  • OEM

Bekijk ook onze video: Hoe vind je de juiste dynamo voor jouw boot?

Installatie van de nieuwe dynamo

De installatie van de nieuwe dynamo doe je in omgekeerde volgorde van de hierboven beschreven stappen. Let op dat alle vlakken corrosievrij en schoon zijn. En let op dat vet niet geleid. Het materiaal invetten doe je daarom altijd na installatie. Dit als beschermingslaag tegen vocht-indringen. Voor een juiste bescherming tussen de contacten gebruik je contactspray of geleidingspasta.

Dynamo’s: codes en weetjes

Het aansluiten van een dynamo is niet ingewikkeld als je weet wat de codes betekenen. We spreken in alle gevallen over wisselstroomdynamo’s.

L of D+ contact: lampje in dashboard

In de meeste gevallen functioneert een dynamo van een schip of boot vrij eenvoudig. Er brandt een lampje in het dashboard wanneer je de contactsleutel omdraait. Draait de motor, dan gaat dit lampje weer uit. Bij het slecht functioneren van de dynamo zie je het lampje soms zacht branden. Dit betekent dat de dynamo een lage capaciteit heeft en onvoldoende tegenspanning levert waardoor er langzaam stroom gaat lopen en het lampje (zacht) blijft branden. Werkt het lampje niet, dan begint de dynamo ook niet. Dit contact wordt veelal aangeduid als L (lampje) of D+ (Dynamo+)

IG of R contact: altijd spanning voor dynamo

Contact IG of R is een geschakelde draad vanaf het contactslot. De draad voorziet de dynamoregelaar rechtstreeks van spanning, zodat deze altijd spanning krijgt om in te schakelen.

Eenvoudige L en IG aansluiting met T-stekker
Schematische weergave Eenvoudige L en IG aansluiting met T-stekker

B+ / A of 30: Uitgaande spanning

Een uitgaande spanning en stroom van de dynamo gaat naar de accu. Soms zit er nog een diodescheider tussen om twee accupakketten apart op te kunnen laden. Je deelt de stroom dan als het ware in twee delen. Wij raden meestal het gebruik van een batterijscheidingsrelais (shop) aan, omdat deze minder spanning afnemen van de laadspanning.

Deze uitgaande spanningsdraad is vaak dikker dan de andere en is over algemeen rood. Hij wordt aangeduid als B+, A of 30.

Minteken en G: massapunt

Alles waar een minteken of G van Ground op staat betekent een massapunt en kan aan de motor of min-kabel verbonden worden.

W: Tachometer of toerenteller boot

Dan heb je nog te maken met tachometer ofwel de toerenteller. De wisselstroomdynamo wekt wisselstroom op. Op elk van de spoelen (meestal 3) komt een Hertz-signaal wat gelijk oploopt met het toerental. De toerenteller kan dit signaal omzetten in een toerental aangegeven op de tachometer.

Dynamo boot: aansluitcodes per merk

Alle aansluitcodes per merk staan in de afbeelding hieronder. Amerikaanse dynamomodellen hebben vaak een heel ander codering dan de Japanse en Duitse varianten. Maar in de basis komen de belangrijkste en veelvoorkomende B+ accu / D+ lampje en W toerenteller toch veelal terug.

Tabel met aansluitcodes van dynamo’s


Meer weten over het elektrische circuit en het doormeten van de installatie?

Tijdens het varen wordt de accu geladen door de dynamo op de motor van het schip of de boot. Een accu levert 12 of 24 volt. Wil je meer stroom aan boord, kies dan voor een grotere dynamo die meer stroom levert. In de meeste gevallen kunnen wij een dynamo leveren met dezelfde afmetingen. Neem contact op, stuur ons de huidige opstelling door en zo veel mogelijk nummers en informatie, dan zoeken we de juiste dynamo op maat voor u.

Geplaatst op door — 5 reacties

Winterklaar maken van je boot

winterklaar maken boot

Het winterklaar maken van je boot is altijd belangrijk, of je je boot nu in het water laat liggen of in de stalling zet. Met de Wintercheck van AB Marine Service weet je zeker dat je boot helemaal klaar is voor de winter en kun je sneller van je boot genieten wanneer het vaarseizoen weer begint. Je maakt je boot klaar wanneer je er dit seizoen niet meer mee gaat varen. Wanneer dit exact is verschilt natuurlijk per persoon. De meeste bootbezitters maken hun boot in oktober winterklaar. Het winterklaar maken van je boot bestaat uit 6 stappen. In dit artikel vind je de 6 stappen om je boot winterklaar te maken, de benodigde producten en alle informatie in pdf-vorm zodat je deze makkelijk kunt bewaren.

  1. De motor
  2. Technische onderdelen
  3. Watervoorziening
  4. De romp en het dek
  5. Zeilboot
  6. Uitrusting
  7. Benodigde producten
  8. Download de handleiding

1. De motor

Aan het einde van het vaarseizoen is het ontzettend belangrijk om de motor van je boot vorstbestendig te maken. Sla deze stap absoluut niet over, omdat je motor anders flinke schade op kan lopen. Om te beginnen is het eerst belangrijk om te weten of je boot een open of een gesloten koelwatersysteem heeft. Een gesloten koelwatersysteem is gevuld met koelvloeistof. Met dit systeem kan niet veel misgaan. Heb je een open koelwatersysteem? Dan wordt er vaarwater gebruikt om de motor te koelen. Er mag in de winter absoluut geen water in de motor blijven staan. Doorloop de volgende stappen om je motor winterklaar te maken.

BENODIGDHEDEN:

  • Antivries

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 15 minuten


STAP 1:
Sluit de afsluiter van de waterinlaat. Heb je geen leeglopende afsluiter? Zorg dan dat je de afsluiter leeg blaast voordat je deze afsluit. Een afsluiter met water in de kogel gaat anders alsnog kapot.


STAP 2:
Draai het wierfilter open.


STAP 3:
Zorg er voor dat er absoluut geen water meer in de motor zit. Zoek in de handleiding naar de aftappunten. Aan de zijkant van de motor en onder de spruitstukken zijn zulke punten vaak te vinden.


STAP 4:
Is al het water uit het systeem? Dan kun je verder met de volgende stap. Eventueel kun je het systeem eerst met perslucht doorblazen voordat je verder gaat.


STAP 5:
Laat de motor draaien terwijl je rustig antivries in het wierfilter giet, of hang de aanvoerslang in de jerrycan met antivries en start daarna de motor. Zet de motor uit als er antivries achter uit de uitlaat van het koelwatersysteem stroomt en vang de vloeistof op met een emmertje. Laat het niet het vaarwater instromen omdat antivries erg slecht is voor het milieu. Of gebruik onze biologisch afbreekbare antivries.


STAP 6:
Bij schepen die in het water blijven gedurende de winter moet de afsluiter ook gevuld worden met antivries. Dit doe je door het wierfilter te vullen met antivries en draai de afsluiter van de inlaat een keer open en dicht, zodat er antivries in de kogel/afsluiter zakt. Of nog beter blaas er lucht in en zet de afsluiter onder druk dicht zodat er alleen lucht in
zit. En let op voor schepen die op het droge staan zet de afsluiter juist open om al het water uit de kogelkraan de lozen!


STAP 7:
Ververs de motorolie en vervang het oliefilter en het brandstoffilter. Diesel en brandstof trekt namelijk water aan. Na het vaarseizoen is het verstandig om dit te vervangen voor nieuwe olie en filters om alvast vocht te lozen. Nieuwe olie beschermt de motor ook weer beter door de diverse toevoegingen.

2. Technische onderdelen

Na het winterklaar maken van de motor, is het tijd voor de techniek. Tijdens deze stap behandelen we de gas- en elektra voorzieningen en technische onderdelen.


BENODIGDHEDEN:

  • Vet om onderdelen in te vetten
  • Schoonmaakbenodigdheden en emmer
  • Anti corrosie spray (multispray)

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 1-3 uur


STAP 1:
Koppel de gasflessen af en bewaar deze op een plek buiten de boot, bijvoorbeeld thuis. Het liefst bewaar je de flessen op een droge plek met ventilatie. Controleer de gasslangen en koppelingen en vervang deze op tijd. Bij enige slijtage is het al nodig om de onderdelen te vervangen, om ongelukken te voorkomen. Gasslangen laat je door een erkende specialist vervangen (minimaal elke drie jaar).


STAP 2:
Wanneer accu’s ontladen trekt het zuur in de platen. In de winter kan dit natuurlijk bevriezen. Het is verstandig om accu’s volgeladen te houden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om accu’s zo nu en dan op te laden met een druppellader. Je kunt de accu’s ook van boord verwijderen en ze op een droge plek bewaren. Het is alsnog verstandig om de accu’s zo nu en dan helemaal vol te laden. Controleer daarnaast of de accu’s bijgevuld moeten worden met
gedestilleerd water.


STAP 3:
Haal elektrische apparatuur van boord, voor zover dat mogelijk is. Bewaar de apparatuur op een droge en warme plek. De open punten en contactpunten aan boord spuit je in met een vochtwerende spray tegen corrosie.


STAP 4:
Draaiende onderdelen zoals stuurkolom, lieren en tandwielen moeten gecontroleerd worden. Daarnaast zorg je dat onderdelen zoals tandwielen, roerkoker en de schroefas gesmeerd zijn. Tijdens het smeren pers je het water naar buiten zodat dit niet kan bevriezen in de koker.


STAP 5:
Verwijder water uit de bilge en maak de bilge goed schoon. Maak ook de gasbun goed schoon en droog.


STAP 6:
Controleer het peil en de staat van de koelvloeistof met onze Glycol meter. Haal de impeller er tijdens de winterperiode uit zodat deze niet vervormd in dezelfde stand. Bewaar de impeller op een donkere plek (het rubber is niet uv bestendig). Span of vervang de v-snaar. De koelvloeistof vervang je ongeveer elke drie jaar of als deze vies is en de vorstbestendigheid te laag (-25 graden is de grens).

3. Watervoorziening

Nu het technische gedeelte winterklaar is, gaan we verder met de watervoorziening. Denk aan het toilet en de kraan. Let op dat je een niet giftige antivries gebruikt! De antivries die je voor je auto gebruikt is vaak giftig en kun je nu dus niet gebruiken. Niet giftige antivries is beter voor het milieu, maar ook voor de rubbers van de pomp. Reguliere koelvloeistof tast dit aan. Let op: het is niet voldoende om je toilet droog te pompen omdat er restwater in bochtjes en randjes kan blijven staan.

BENODIGDHEDEN:

  • Non toxic antivries
  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Spons
  • Optioneel: smeermiddel voor de afsluiters
    bijvoorbeeld vaseline of multispray

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 30 minuten tot 2 uur

STAP 1:
Doe de afsluiter van de huiddoorvoer dicht en koppel de slang van de waterinlaat van het toilet los. Hang de slang in de jerrycan met antivries. Pomp de antivries door het toilet heen en sluit.

STAP 2:
Maak de drinkwatertank helemaal leeg. Het laatste restje water in de tank verwijder je via het inspectiegat met een spons of huur een waterstofzuiger die je op het aftappunt aansluit en draai vervolgens de kranen een voor een open. Maak de tank schoon. Er mag geen water in slangen en waterpompen blijven staan. Vergeet de buitendouche en kraan niet.

STAP 3:
Tap de boiler af. Heb je een elektrische boiler? Haal dan eerst de stroom er af. Om er zeker van te zijn dat al het water uit het systeem is haal je de bovenste slang van de boiler los (warm water) en blaas je het systeem met pers lucht door. Door deze elke keer stuk voor stuk open te draaien blaasje alle restjes eruit. Pas wel op dat je geen echte druk in het systeem opbouwt houd altijd een kraan open.

STAP 4:
Laat alle overige afsluiters vollopen met antivries. Om dit te doen giet je antivries in het aanvoerpunt of de slang en open je de afsluiter een keer zodat er antivries in de kogel blijft staan.

STAP 5:
Staat je boot op de kant? Laat dan water uit de afsluiters lopen en sluit dan de afsluiters. Kou en vocht komen namelijk binnen via openstaande afsluiters. Het is verstandig om de afsluiters te smeren om corrosie te voorkomen.

Oke, we zijn alweer op de helft!
Tijd voor het winterklaar maken van de
buitenkant van je schip.

4. De romp en het dek

De binnenkant van je schip is al helemaal winterklaar. Tijd om de buitenkant van je boot winterklaar te maken.

BENODIGDHEDEN:

  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Was (optioneel)
  • Verf (optioneel)
  • Vet voor rubbers
  • Antifouling (optioneel)
  • Afdekzeil

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 1-3 uur

STAP 1:
Maak de romp en het dek goed schoon. Wanneer er vuil op je boot blijft zitten kan dit in de winter nog meer vast komen te zitten. Maak ook onderdelen zoals stootwillen schoon.

STAP 2:
Is je boot gemaakt van polyester? Zet het polyester dan in de was. Boen de was pas in het voorjaar uit.

STAP 3:
Heeft je boot kale plekken? Behandel alle plekken op de boot waar geen verf meer op zit, om deze te beschermen.

STAP 4:
Om scheuren in rubber te voorkomen vet je alle rubbers van ramen en luiken in met vaselinespray.

STAP 5:
Zet interne luiken en bakskisten open voor ventilatie om schimmel te voorkomen.

STAP 6:
Bekijk de onderkant van je boot. Kan deze nog een jaar mee of moet er wat aan gebeuren? Wanneer de onderkant van de boot behandeling nodig heeft kun je deze behandelen met antifouling.

STAP 7:
Bescherm je boot met een afdekzeil wanneer je deze hebt. Een zeil helpt schade door bevriezing te voorkomen.

STAP 8:
Zet alles goed vast! Het wil nog wel eens flink waaien in de winter, lijnen en zeilen kunnen dan flink klapperen wat als snel slijtage of schade veroorzaakt.

5. Zeilboot

Maak je een zeilboot winterklaar? Dan zijn er wat extra onderdelen om rekening mee te houden.

BENODIGDHEDEN:

  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Smeermiddel voor de rolsystemen

TIJDSDUUR:
Gemiddeld 30 minuten tot 1,5 uur

STAP 1:
Verwijder de zeilen en het lopend want (touwen en staaldraad) en bewaar deze op een droge plek.

STAP 2:
Smeer de rolsystemen van de rolfok of rolgrootzeil.

STAP 3:
Bekijk de verstaging. Is alles nog intact? Zitten er braampjes aan of knikken in? Zijn alle borgpennen aanwezig en in goede staat?

STAP 4:
Maak alle blokken en schijven schoon.

6. Uitrusting

In de laatste stap van de checklist maak je de uitrusting schoon en voorkom je verdere schade door kou en vocht.

BENODIGDHEDEN:

  • Schoonmaakbenodigdheden
  • Smeermiddel voor de rolsystemen

TIJDSDUUR:

Gemiddeld 30 minuten tot 3 uur

STAP 1:
Haal alle kussens van boord, maak de kussenhoezen schoon (eventueel in de wasmachine wanneer mogelijk) en berg ze op een droge plek op.

STAP 2:
Maak de boot goed schoon. Haal al het eten en bederfelijke spullen van boord. Ook flesjes of blikjes drinken kunnen
bevriezen en uitzetten.

STAP 3:
Verwijder andere spullen die niet bestand zijn tegen tegen vocht en/of kou.

STAP 4:
Haal kleding en reddingsvesten van boord. Controleer of de reddingsvesten nog in goede staat zijn en vervang indien nodig.

STAP 5:
Controleer de brandblussers en laat deze keuren indien dit weer nodig is.

STAP 6:
Plaats vochtvreters in alle ruimtes van de boot om vochtproblemen te voorkomen.

7. Aanbevolen producten voor het winterklaar maken van je boot

8. Download de handleiding

Wintercheck_boekjeDownloaden

Je hebt alle stappen doorlopen om je boot winterklaar te maken. Denk er goed om dat de stappen die je doorloopt per boot verschillen. Heeft je boot bepaalde onderdelen waar water kan blijven staan, of waar vocht en kou schade aan kunnen richten? Zorg er dan voor dat deze onderdelen ook winterklaar gemaakt worden.

Tip: breng in de winter ook eens een bezoekje aan je boot. Bekijk bijvoorbeeld of het afdekzeil
nog goed zit. Het is namelijk ook zonde wanneer je veel moeite hebt gestoken in het winterklaar
maken van je boot en deze vervolgens alsnog schade oploopt.

We wensen je veel succes met het winterklaar maken van je boot!

Geplaatst op door — 3 reacties

Watergesmeerde schroefas lekt

boatymacboatface

Om te kunnen functioneren, loopt de schroefas van je schip van binnen naar buiten, door de romp heen. Uiteraard is dit onderdeel zo gebouwd en geïnstalleerd dat je vaartuig niet volloopt met water, maar toch kan het zijn dat je watergesmeerde schroefas lekt. Uiteraard is dat een gevaarlijke situatie, die je zo snel mogelijk wilt voorkomen of verhelpen. Maar hoe ontstaat dit en hoe verhelp je een dergelijk probleem? Lees verder om erachter te komen waarom je watergesmeerde schroefas lekt en wat je eraan doet.

Watergesmeerde schroefas lekt: de oorzaak

Er bestaat een verschil tussen een vetgesmeerde en een watergesmeerde schroefas afdichting. Varianten uit de eerste categorie zijn eenvoudig en tegen lage kosten te onderhouden, maar vet vervangen is lastig. Bovendien komt een deel hiervan in het oppervlaktewater terecht en dat is niet milieuvriendelijk.

Een vetgesmeerde schroefas afdichting is eenvoudig om te zetten naar een watergesmeerde. Je hoeft de vetpot niet constant door te smeren en deze is sowieso veel minder vervuilend. Maar zandkorrels zijn in staat om de afdichtingsringen flink te laten slijten. En dat is weer de basis voor een lekkage!

Verder kan het zo zijn dat je motor iets te flexibel is opgesteld, wat betekent dat de pakkingringen niet voldoende in staat zijn om de schroefasbewegingen te volgen. Bovendien kan een lek te wijten zijn aan pakkingbussen die radiaal afdichten en zich niet aan uitlijnfouten van de schroefas aanpassen. Tot slot is het mogelijk dat de as zelf gaat slijten en zodoende water binnenlaat.

Watergesmeerde schroefas lekt: de oplossing

De lagers van een watergesmeerde schroefas installatie zijn van rubber. Het is mogelijk dat deze eens in de zoveel tijd vervangen moeten worden om lekkage te voorkomen – of verhelpen, als je er al last van hebt.

Vaar je vaak in water dat erom bekend staat ondiep of om andere redenen zanderig te zijn? Dan kun je beter overstappen naar een vetgesmeerde schroefas. Zoals we hierboven al hebben uitgelegd, gaat dat zand je afdichting namelijk veel sneller parten spelen dan je lief is. Daar heb je met een vetgesmeerd systeem veel minder snel last van. Nadeel is wel dat hiervoor veel meer onderhoud vereist is. Dat is bij een watergesmeerde schroefas dus veel minder het geval. Maar periodiek controleren of alle onderdelen nog volledig in orde zijn kan nooit kwaad.

Vragen?

Dat komt mooi uit, want wij hebben antwoorden! Mocht je nou een probleem hebben met je watergesmeerde schroefas dat hier niet vermeld wordt, neem dan gerust contact met ons op. Leg het probleem aan ons uit, zodat wij je kunnen voorzien van een passende oplossing. Naast enkel een methode hebben wij ook de beste onderdelen voor je, zoals een schroefas systeem, complete schroefas afdichting, koppeling en een vetkoord. Deze kun je eenvoudig zelf installeren. Bij AB Marine Service mag je enkel uitgaan van de allerhoogste kwaliteit, dat doen wij namelijk ook!

Geplaatst op door — 1 reactie

Pech op het water

pech-op-het-water

Mankementen aan je motor, aanvaring met een zandbank, een brandstoflek… deze en andere zaken zorgen tijdens het varen voor grote problemen en zijn de nachtmerrie voor menig schipper. Je kunt je nog zo goed voorbereiden, maar tegen het onverwachte is het uiteraard moeilijk je te wapenen. Heb je behoorlijk wat technische kennis en ook het nodige gereedschap bij je? Hartstikke goed! Maar dat wil niet zeggen dat je ook werkelijk alle kwesties het hoofd kunt bieden.

Voorkomen is lastig, genezen niet! Daarom doe je er ook heel verstandig aan om bij onze partner Vaarzeker een abonnement af te sluiten, waarmee je altijd verzekerd bent van de beste pechhulp!

Ook wanneer je geen lid bent kunnen deze hulpverleners je mogelijk ondersteunen. Ze zijn slechts een telefoongesprek van je verwijderd! Bel 085-3038253 wanneer je op dit moment wel wat assistentie kunt gebruiken. Let wel op, wanneer je geen lid bent kun je geen gebruik maken van kosteloze hulp en bestaat er een grote kans dat je langer zal moeten wachten. Leden van Vaarzeker hebben altijd voorrang!

Veiligheid boven alles

Een defect is zeer vervelend, maar mogelijk zelfs gevaarlijk! Voordat je Vaarzeker of een andere hulpdienst inschakelt, is het van groot belang dat je eerst zelf veilig bent. Denk hierbij aan een brand, lek of stroomstoring. Zolang je mede-opvarenden en jij geen risico lopen, kun je een lek dichten, een brand blussen of de stroom uitschakelen. Stel jezelf of anderen hierbij nooit onnodig bloot aan gevaar, waarborg jullie veiligheid boven alles en schakel experts in wanneer dat mogelijk is!

Abonnementen

Zoals bij veel diensten het geval is, ben jij ook hier zelf in staat om te bepalen hoeveel je betaalt en daarmee wat precies je opties zijn. Dat wil zeggen dat je enkel assistentie krijgt bij de belangrijkste en meest voorkomende problemen wanneer je kiest voor het goedkoopste abonnement. Bij standaard of zelfs complete hulpverlening wordt dat pakket uiteraard steeds meer uitvergroot, zodat je zorgeloos het water op gaat! Daar komt wel bij dat de laatste twee abonnementen 10% korting bieden aan schippers die ervoor kiezen per jaar in plaats van per maand te betalen. De drie modules zijn:

Pechhulp
Hieronder vallen:

  • Voorrijden
  • Pechhulp aan boord
  • Starthulp bij accuproblemen
  • In heel Nederland behalve thuishaven

Zolang je aan wal ligt, kun je dankzij Pechhulp rekenen op de meest uitgebreide hulp van ervaren monteurs. Zij doen hun uiterste best om je dezelfde dag nog het water op te krijgen. Wil je ook technische ondersteuning terwijl je je op pen water bevindt? Lees dan snel verder!

Hulpverlening Standaard
Wanneer er een technisch mankement plaatsvindt terwijl je je op de kleine binnenwateren bevindt, wordt je schip naar een veilige haven gesleept. De Waddeneilanden vallen buiten de boot.

Onder deze module vallen:

  • Voorvaren
  • Afslepen
  • Telefonische assistentie bij technische vragen
  • Telefonisch nautisch advies

Voor een klein bedrag extra wordt de pechhulp module hierbij inbegrepen. Die wordt dan aangeboden met een korting van 10%. Bovendien wordt de Hulpverlening Standaard aangeboden in heel Nederland, inclusief je thuishaven.

Hulpverlening Compleet
Op welk water je je ook maar begeeft, je profiteert van een uitgebreid hulpverleningspakket.

Onder deze module vallen:

  • Voorvaren
  • Afslepen
  • Telefonische assistentie bij technische vragen
  • Telefonisch nautisch advies
  • Vlot trekken na vastlopen
  • Levering reserveonderdelen
  • Brandstoflevering
  • Slepen van haven naar haven
  • Verwijderen van objecten uit schroef

Net als bij Hulpverlening Standaard kun je bij dit pakket Pechhulp toevoegen: in dit geval krijg je daarop een korting van wel 15%! Van de Hulpverlening Compleet kun je in heel Nederland, inclusief je thuishaven, gebruikmaken.

Zorgeloos varen

Wanneer je voor je plezier het water op gaat, wil je altijd kunnen rekenen op experts om je te helpen. Heb je een mankement aan boord? Dan weet je op wie je kunt rekenen! Na het plegen van slechts één telefoontje komen de professionals van Vaarzeker naar je toe om je probleem oplossen. Afhankelijk van de situatie kun je dezelfde dag nog gewoon doorvaren naar je eindbestemming. Gun jezelf die gemoedsrust, word lid en vaar op zeker.

Geplaatst op door — Geef een reactie

Loopt jouw expansievat of koelsysteem leeg?

Loopt jouw expansievat of koelsysteem (langzaam) leeg? Het kan een lekkage naar binnen of naar buiten zijn.

Sluit eerst uit dat er geen lekkage naar buiten de motor loopt. Bij een warme motor kan een lekkage van koelvloeistof snel verdampen en niet goed zichtbaar zijn. Zoek naar sporen van opgedroogde koelvloeistof. Meestal heeft dit de kleur van de vloeistof: geel, groen of rood, afhankelijk van het merk en type vloeistof. Het aandraaien van een slangklem of vervangen van een koelslang zou dan al snel de oplossing zijn.

Je kunt de lekkage soms zichtbaar maken door het systeem op druk te zetten met een druktester. Kijk ook of de radiateurdop (ofwel expansiedop) nog voldoende afdicht en het rubber niet is verouderd.

Ziet u geen sporen van lekkende koelvloeistof?

Loopt de vloeistof niet naar buiten, dan kan het via de warmtewisselaar die met het buitenwater in contact staat ook mee naar buiten gevoerd worden. Dat betekent dat er andersom ook buitenwater het koelsysteem binnen kan komen.

Je – kunt bij wijze van test – de uitgaande koelslang bij de uitlaat injectiebocht van het buitenwater eens afknijpen. Met een draaiende motor zou de impellerpomp dan druk op moeten bouwen -geen zorgen, deze kan niet kapot gaan – en het koelsysteem moeten gaan vullen bij een lek tussen het buitenwatersysteem en warmtewisselaar van de motor. Het niveau van de vloeistof in het expansievat zou stijgen. Tijd om de rubbermoffen te vervangen. Deze houden het ‘’buitenwater-systeem’’ en het ‘’koelvloeistof-systeem’’ gescheiden van elkaar.

Is dit alles niet het geval en zit er geen koelvloeistof in de motorolie dan kan de koelvloeistof ook nog door de motor in de verbrandingskamer opgenomen worden. Een lekke koppakking of scheuren in de cilinderkop kunnen dan de oorzaak zijn. Ook menig monteur kan dit probleem niet met zekerheid van buitenaf vaststellen. Zeker bij een klein lekje is dit erg vervelend en lastig te beoordelen.

U kunt een paar dingen proberen:

Koop een eenvoudige druktester (ook handig bij de eerste stap en tweede). Deze koopt u voor een gering bedrag, let wel op dat je een set koopt met de juiste dop erbij. AB marine service levert de tester desgewenst ook. Een ander betrouwbaar test middel is een stikstoftester. Deze test of stikstof van de ontbranding in de koelvloeistof komt. Google hiervoor op bijvoorbeeld Cilinderkop lekkage tester set.

Heeft u met stap één en twee geen oorzaak kunnen vinden, demonteer dan de cilinderkop voor verdere controle.

Onderdelen voor het koelsysteem

Geplaatst op door — 1 reactie

Wat is het verschil tussen 12v en 14v?

Bij boten zijn er 6 volt  systemen (oud, maar komt nog voor), 12 volt en 24 volt. De 12 Volt is het meest gangbaar in de pleziervaart en 24 volt kom je tegen bij de grotere schepen en binnenvaartschepen.

Dit voltage wordt bekrachtigd door de accu, die je weer oplaadt via een dynamo op de verbrandingsmotor. Deze spanning is hoger om ‘’het vat’’ snel te kunnen vullen zonder spanningsverschil geen ”stroming”.  Zo ontstaat verwarring tussen systeemspanning en laadspanning.

Ook bestaan er verschillende accu’s: start, tractie en semitractie, met soms allemaal een eigen laadwaarde. Echte vol tractie batterijen hebben een hogere laadspanning nodig vraag dit altijd na tijdens de aanschaf.

Op de site van AB marine service houden we zoveel mogelijk de ‘systeemspanning’ aan. Je hebt een 12 volt accu, die moet je laden met een 12 volt dynamo. Bij de dynamo vermelden we dus 12v. Noemen we de laadspanning van de dynamo (14 volt ofwel 13.8 volt), dan wordt het verwarrend. De dynamo’s worden standaard geleverd met ingestelde waarde voor het opladen van start- en semitractie accu’s.

  • 6 Volt calcium accu        = laadspanning 6,9 volt  (bijvoorbeeld oldtimer)
  • 12 Volt calcium accu      = laadspanning 13,8 – 14,4 volt (alle startaccu’s en de gewone semitractie accu’s).
  • AGM semitractie accu   = laadspanning 14,6 – 14,8 volt
  • GEL accu                          = laadspanning 14,2 – 14,8 volt

Je kunt de status van je accu ook meten door het voltage te meten, hieronder de bijbehorende voltages. Doe dit meestal pas een dag na het opladen.

Gebruiksaanw. / Handleiding - Accu Service Holland

Geplaatst op door — 4 reacties

Hoe moet ik een binnenboordmotor inbouwen?

Ga je zelf een binnenboordmotor inbouwen of verbouwen? Bereid je dan goed voor, begin bij de basis en ga meten. Dan vervangt je met minimale aanpassingen een motor. Van recente motoren weet je vaak de inbouwmaten of zijn ze eenvoudig te vinden. Let met name op:

Bedenk sowieso vast wat je nodig hebt.

Ben je nog op zoek naar een gebruikte motor? Check dan snel ons aanbod van gebruikte scheepsmotoren.

Schroefashoogte

Kijk eerst of de motor past in combinatie met de schroefashoogte. Zit de uitgang van de keerkoppeling op dezelfde hoogte van de krukas? Komt de uitgang van de keerkoppeling lager dan de bestaande schroefas, dan komt de motor omhoog.

Motorsteunen

Op sommige binnenboordmotoren is het aanpassen van de bestaande motorsteunpunten geen probleem of is de fundatie van het stalen schip aan te passen. In een polyester schip wordt dit al lastiger. Kijk daarom vooraf of dit mogelijk is. Zeker bij een saildrive ben je vaak gebonden aan bestaande prefab doorvoeren.

Maximale kanteling

Kijk ook of de binnenboordmotor de maximale kanteling aan kan tijdens het varen. De maximale kanteling lees je vaak in de handleiding. Een homokinetische aandrijving lost het probleem anders op.

Keerkoppeling

De Velvet, PRM keerkoppeling, Hurth, ZF en Twindisc keerkoppelingen zijn veel voorkomende omkeerkoppelingen. De ratio wordt vaak aangegeven in motortoerental, gedeeld door het uitgang toerental, in de verhouding twee staat tot één (2:1). Ratio = Twee motortoeren / eenmaal schroefas toerental (ofwel simpelweg de helft).

Vaak wordt de draairichting aangeven van de uitgang L of R in de verhouding 2:1. L is dus een twee op één linksomdraaiende keerkoppeling voor een linkse schroef.

Ook kun je, bijvoorbeeld bij Volvo Penta, keerkoppelingen tegenkomen met een A van angle.  Deze keerkoppelingen komen met een as van 7 graden naar buiten. Dan hoeft de motor minder te kantelen.

Schroef

Let op de draairichting van de schroef. Er zijn linkse en rechtse keerkoppelingen. De draairichting van de keerkoppeling word aangegeven wanneer het schip vooruit vaart en je naar de boeg kijkt.

Pas op met een ‘’Z-drive’’. De motor staat dan omgekeerd, kijk daarom goed naar de specificaties.

AB marine service kan de vermogens behoefte berekening uitvoeren van jouw schip.

Vermogen

Blijf je met het vermogen in dezelfde richting, dan kun je vaak weer gebruikmaken van dezelfde aan en afvoer aansluitingen, zoals de uitlaatgas-afvoer, koudwateraanvoer of circulatiebuizen.

Ga je groter of kleiner in vermogen, kijk dan welke diameter aansluiting op de motor zitten. Dit is al een goede indicator van de benodigde grote.

Is het uitlaatspruitstuk 45.00 mm, dan kun je deze diameter aanhouden. Ga niet kleiner, dan remt de motor met alle gevolgen van dien. Andersom is vaak geen probleem.

Schroefas en lager

Denk meteen ook na over het aansluiten van de schroef op de keerkoppeling. Er zijn merken die onderling uitwisselbaar zijn, maar dit is niet altijd zo. Je hebt dan een adapterflens nodig. Deze zijn los op aanvraag te verkrijgen of worden meteen kant en klaar geleverd bij een homokinetische aandrijving.

Wil je trilling en tijd besparen met het aansluiten? Kijk naar het voordeel van een stuwdruklager met homokinetische aandrijving.

Wat heb je nodig?